Пешком от каспийского моря

От Каспия к Демавенду

Хистори

Этот поход начался осенью 2006 года. Я летел домой, уткнувшись лбом в стекло, из своей первой зарубежной поездки (в Непал!). Летел в компании новых друзей через Карачи и Дубай, над пустыней Тар, вдоль берега Арабского моря, Аравийский Рог, Персидский залив и безумно, безумно, безумно потусторонний Иран.

Острые заснеженные пики и ледники отечественно-интернациональны, знакомы по учебникам географии и позднейшим Кавказским походам. А тогда из-под крыла выплывали и растворялись в сизой бесконечности инопланетные пейзажи. Воспалённое Непалом воображение судорожно извлекало наружу совсем не гималайских Хаджу Насреддина, чинару и Бричмулу, жён Абдуллы в чадрах, но с голыми пупами, моджахедов со стингерами и другие попутные архетипы советского психоанализа.

Гора удивительной формы в шестидесяти километрах к северу от Шираза.

Как впоследствии выяснилось, это навечно зажатый в раскалённых иранских льдах зороастрийский ковчег, водоизмещением в шесть тысяч раз превышающий Титаник:

А потом начались белые, но совсем другие горы, за ними леса, золотой пляж вокруг их и нашего моря. И я подумал, что было бы здорово пройти пешком от каспийского песочка, через те дремучие леса и бархатные луга до вооон той огромной горы, а может даже залезть на неё.

Впоследствии гора оказалась Демавендом:

Прихватило меня тогда порядочно.

Я вернулся домой, пытался понять, что произошло, работал, но всё, что я делал раньше, безвозвратно утрачивало смысл… до тех пор, пока друзья мистическим образом не пригласили меня посмотреть «Вавилон» Алехандро Гонсалеса. Пазлы сложились. Сыграла марокканская новелла фильма, снятая на таком же фоне, что полёт над Ираном, со всей суммой свежих азиатских впечатлений. Непал-Иран-Марокко-Мексика-Штаты-Япония — такая маленькая наша планета.

Я принял решение постепенно закруглять работу в России и перебираться в Непал.

Прошло десять лет. Гималаи стали и семьей и работой, в отношениях с которыми любовь естественным образом превратилась в судьбу. Иран так и оставался сказкой, которую рассказывает то ли случайная Шахерезада тебе, то ли твоим детям твоя собственная жена. Словом, собирался я в Иран с идеей 10-летней давности, непальским уставом и в романтическом настроении, в предчувствии второй исторической родины.

Подготовка похода

Чтобы сказка была загадочней (романтическая версия), а скорее из-за недостатка времени, решено было ограничиться минимумом текстовой информации из Интернета, сводившейся к небольшому количеству пунктов:

• об Иране практически нет отрицательных отзывов
• там немного уставший бороться с прогрессом шариат
• иранцы народ гостеприимный, на инглише почти не говорят, с голоду помереть не дадут
• турсервис в стране дороже непальского
• дороги хорошие и дешёвые.
  Остальное должны были сказать Гугл карты.

Поскольку игра предполагалась с положительной суммой и без соперника, стратегию и тактику можно было выбирать наипростейшую — я нарисовал прямую линию, соединяющую самую южную точку Каспийского моря и вершину Демавенда. Затем стал гнуть её так, чтобы не упасть в пропасть, набрать как можно меньше высоты и к вечеру каждого дня подходить к населенным пунктам или удобным местам для палаточного лагеря. Ещё одно условие — подальше от больших дорог и поближе к тропинкам. Первое обязательно, второе не очень, потому как местность из космоса представлялась вполне проходимой. Географические координаты населённых пунктов и изгибов линий и я занёс в навигатор и отбросил прочь оставшиеся сомнения, среди которых было брать или не брать переводчика.

Воспользоввшись рекомендацией знакомых соотечественников, работавших в Иране, я списался с хорошим парнем по электронной почте. На запрошенные им деньги можно было бы нанять профессионального горного гида с тем же английским, но менять уже ничего не стал, предположив, что отрицательный результат в чем-то даже полезнее для наработки опыта. Как впоследствии выяснилось, сильно я не ошибся. Переводчика звали Салех — симпатичный самообразованный молодой человек, уже вечный, но ещё никуда не поступивший студент. Горного опыта у него было немного — пару раз он пытался залезть на Демавенд в составе групп моих русскоязычных друзей-гидов, но возвращался без вершины умученный горняшкой. Треккингового маршрута он тоже не знал и без вопросов согласился с предложенной ниткой. Все эти недостатки были скорее плюсами, поскольку в мои планы никакие советы не входили.

Итого в нашей группе трое: Салех, я и моя боевая подруга Яна, влюблённая в Непал, и, как выяснилось впоследствии, не однолюбка.

Самолёт прилетел глубокой ночью. Мы быстро прошли пограничный контроль, встретили Салеха, купили за небольшие доллары прорву туманов и динаров, сели в машину и поехали к морю. В дороге немного подремали, позавтракали традиционными утренними бараньими головами,

и к рассвету были уже под Демавендом. Это чуть менее полдороги в приморский город Нур.

Фотоотчет о треккинге в Иране.

Источник

Пешком от Черного до Каспийского моря: новый проект, который должен стать постоянным

Камино-де-Сантьяго, Ликийская тропа, трек вокруг Аннапурны, Королевская тропа Кунгследен, тропа инков или Аппалачская тропа — вы наверняка слышали про эти знаменитые пешие маршруты. Возможно, у вас даже есть друзья, которые прошли целый такой трек или его часть. Про эти маршруты написаны книги и сняты фильмы, они воспеты путешественниками со всего мира, к ним начинают готовиться за годы, а государства, на территории которых проходят маршруты, заботятся о туристах и, естественно, зарабатывают на них.

Такого маршрута давно не хватает в России — трейла, о котором мечтали бы люди со всего мира. Интересно? В 2019 году проект Caucasus Explorer задумал монументальную экспедицию от Черного до Каспийского моря!

Так получилось, что из-за транспортной удаленности, особенностей менталитета и предрассудков весь регион не стал (хотя по всем критериям должен) мировой туристической точкой. Ледники, долины, горы-пятитысячники, древнейшие и замечательно сохранившиеся культуры разных народов, которых на территории Кавказа десятки, — все это может притягивать тысячи туристов и путешественников. Именно это упущение и планирует исправить основатель Caucasus Explorer Дмитрий Лемешев вместе с гидом Михаилом Голубевым. А нам хочется верить, что государство и региональные власти обратят внимание на эту крутейшую инициативу и начнут, например, прокладывать и размечать тропы, делать настилы и строить хижины для путешественников.

Источник

От Черного до Каспийского моря пешком. Присоединяйтесь!

Кавказ Explorer приглашает присоединиться к проекту «Пешком по Кавказу: экспедиция по Северному Кавказу от Черного моря до Каспийского».

Это горное путешествие — не просто способ отдохнуть, это настоящая экспедиция, которая продлится более двух месяцев и наверняка станет одним из тех опытов, который разделит жизнь участников на «до» и «после».

В результате экспедиции будет опробован многодневный маршрут, который мы намерены со временем сделать таким же популярным и узнаваемым, как трек вокруг Аннапурны, корсиканская тропа GR20 или путь Святого Иакова. Сделать первые шаги к этой цели нам помогут фотографы и блогеры, которые летом 2019 года отправятся в путешествие вместе с нами.

Мы начнем наш путь от Красной Поляны, почти у побережья Черного моря, и пройдем пешком по горам более 300 км. В пути нам будут помогать лошади и на отдельных коротких участках — внедорожники. Завершится эта часть экспедиции во Владикавказе. Дальнейший путь до Каспийского моря мы проделаем на автомобилях — будем совершать пешие прогулки в наиболее интересных местах, останавливаться на ночлег в горных аулах и знакомиться с многообразием культур кавказских народов.

Только здесь можно найти уникальное сочетание: нетронутая природа высокогорий Западного Кавказа, охраняемая как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, мощные ледники, масштабные долины и вершины-пятитысячники в центральной части хребта и невероятное этническое и природное разнообразие в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Маршрут разбит на части по 7-9 дней. Вы можете пройти с нами полный маршрут, а можете выбрать для себя одну или несколько особо впечатляющих частей.

Источник

По горам Кавказа от моря до моря ‘2020. Приглашаю в экспедицию!

Маршрут включает в себя 10 этапов от 6 до 13 дней. Вы можете пройти с нами полный маршрут, а можете выбрать для себя одну или несколько особо впечатляющих частей.

Маршрут проходит по российской части Кавказа. Он начнется в Сочи, курорте на берегу Черного моря, и завершится в столице Дагестана Махачкале, на берегу Каспийского.

На Северном Кавказе много аэропортов, поэтому присоединиться к промежуточным этапам несложно. Мы организуем трансферы в горы, к точкам начала этапов, и обратно.

Ночевать мы будем в палатках, альплагерях и отелях, везде выбирая лучшее из возможного. Если вы не любите ночевать в палатках, обратите внимание на описания , выберите тот этап, в котором количество ночлегов в палатках минимально.

Мы предоставим вам палатки Vaude Hogan Ultralight (одну на двух человек), спальные мешки North Face и коврики Therm-a-rest, но об одежде для горных приключений, рюкзаке и трекинговых палках вам придется позаботиться самостоятельно.

У гида будет все необходимое для комфорта и безопасности группы: кухонное оборудование, тент для вечернего отдыха, спутниковый телефон.

Там, где позволяет рельеф, ваши рюкзаки понесут лошади; там, где нет, — вы сами. Мы постараемся максимально уменьшить вес рюкзаков за счет современного легкого снаряжения и организации забросок еды.

Если вы не хотите нести рюкзак, внимательно читайте описание этапов и выбирайте те, на которых обеспечено полное конное сопровождение, или последние два этапа, где мы передвигаемся на внедорожниках.

Мы уверены, что вкусная здоровая пища с местным колоритом — это важная часть успеха путешествия. Мы очень постараемся удивить вас! Готовить будет гид.

Источник

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, вилл, апартаментов

Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников

Аренда автомобиля за границей и в России

Сравнение цен аренды авто у разных прокатчиков. Вы задаете параметры поиска — сайт находит вам автомобиль в заданном месте по самой низкой цене

Цены в рублях и оплата в рублях — для тех у кого только рублевый счет

Цены в Евро и оплата в Евро — для тех у кого счет в Евро и аренда в Европе

Страхование для туристов

Сайт Винского

Реклама на форуме Винского

• Список форумов‹БЛИЖНИЙ ВОСТОК форум‹Иран : Все о Иране от А до Я‹Отзывы о Иране
• Изменить размер шрифта
• Smartfeed

• Блоги •
• Правила •
• Инструкции
• • FAQ
• • Галерея
• • Регистрация
• • Вход

Пешком от Каспия к Демавенду или гималайцы в Персии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Пешком от Каспия к Демавенду или гималайцы в Персии

Дай » 10 янв 2016, 11:59

Выкладываю голову, чтобы быстрее закончился хвост.

Этот трек начался осенью 2006 года. Я летел домой, упёршись лбом в стекло, из своей первой зарубежной поездки (в Непал!). Летел в компании новых друзей через Карачи и Дубай, над пустыней Тар, вдоль берега Арабского моря, Аравийский Рог, Персидский залив и безумно, безумно, безумно потусторонний Иран.
Острые заснеженные пики и ледники отечественно-интернациональны, знакомы по учебникам географии и позднейшим Кавказским походам. А тогда из-под крыла выплывали и растворялись в сизой бесконечности инопланетные пейзажи. Воспалённое Непалом воображение судорожно извлекало наружу совсем не гималайских Хаджу Насреддина, чинару и Бричмулу, жён Абдуллы в чадрах, но с голыми пупами, моджахедов со стингерами и другие попутные архетипы советского психоанализа.

Гора удивительной формы в шестидесяти километрах к северу от Шираза.

Как впоследствии выяснилось, это навечно зажатый в раскалённых иранских льдах зороастрийский ковчег,
водоизмещением в шесть тысяч раз превышающий Титаник:

А потом начались белые, но совсем другие горы, за ними леса, золотой пляж вокруг их и нашего моря. И я подумал, что было бы здорово пройти пешком от каспийского песочка, через те дремучие леса и бархатные луга до вООн той огромной горы, а может даже залезть на неё.

Впоследствии гора оказалась Демавендом:

Прихватило меня тогда порядочно.
Я вернулся домой, пытался понять, что произошло, работал, но всё, что я делал раньше, безвозвратно утрачивало смысл… до тех пор, пока друзья мистическим образом не пригласили меня посмотреть «Вавилон» Алехандро Гонсалеса. Пазлы сложились. Сыграла марокканская новелла фильма, снятая на таком же фоне, что полёт над Ираном, со всей суммой свежих азиатских впечатлений. Непал-Иран-Марокко-Мексика-Штаты-Япония — такая маленькая наша планета.
Я принял решение постепенно закруглять работу в России и перебираться в Непал.

Прошло десять лет. Гималаи стали и семьей и работой, в отношениях с которыми любовь естественным образом превратилась в судьбу. А Иран так и оставался сказкой, которую рассказывает то ли случайная Шахерезада тебе, то ли твоим детям твоя собственная жена. Словом, собирался я в Иран с идеей 10-летней давности, непальским уставом и в романтическом настроении, в предчувствии второй исторической родины.

Чтобы сказка была загадочней (романтическая версия), а скорее из-за недостатка времени, решено было ограничиться минимумом текстовой информации из Интернета, сводившейся к небольшому количеству пунктов:
• об Иране практически нет отрицательных отзывов
• там немного уставший бороться с прогрессом шариат
• иранцы народ гостеприимный, на инглише почти не говорят, с голоду помереть не дадут
• турсервис в стране дороже непальского
• дороги хорошие и дешёвые.
Остальное должны были сказать Гугл карты.
Поскольку игра предполагалась с положительной суммой и без соперника, стратегию и тактику можно было выбирать наипростейшую — я нарисовал прямую линию, соединяющую самую южную точку Каспийского моря и вершину Демавенда. Затем стал гнуть её так, чтобы не упасть в пропасть, набрать как можно меньше высоты и к вечеру каждого дня подходить к населенным пунктам или удобным местам для палаточного лагеря. Ещё одно условие — подальше от больших дорог и поближе к тропинкам. Первое обязательно, второе не очень, потому как местность из космоса представлялась вполне проходимой. Географические координаты населённых пунктов и изгибов линий и я занёс в навигатор и отбросил прочь оставшиеся сомнения, среди которых было брать или не брать переводчика.
Воспользоввшись рекомендацией знакомых соотечественников, работавших в Иране, я списался с хорошим парнем по электронной почте. На запрошенные им деньги можно было бы нанять профессионального горного гида с тем же английским, но менять уже ничего не стал, предположив, что отрицательный результат в чем-то даже полезнее для наработки опыта. Как впоследствии выяснилось, сильно я не ошибся. Переводчика звали Салех — симпатичный самообразованный молодой человек, уже вечный, но ещё никуда не поступивший студент. Горного опыта у него было немного — пару раз он пытался залезть на Демавенд в составе групп моих русскоязычных друзей-гидов, но возвращался без вершины умученный горняшкой. Треккингового маршрута он тоже не знал и без вопросов согласился с предложенной ниткой. Все эти недостатки были скорее плюсами, поскольку в мои планы никакие советы не входили.
Итого в нашей группе трое: Салех, я и моя боевая подруга Яна, влюблённая в Непал, и, как выяснилось впоследствии, не однолюбка.

Самолёт прилетел глубокой ночью. Мы быстро прошли пограничный контроль, встретили Салеха, купили за небольшие доллары прорву туманов и динаров, сели в машину и поехали к морю. В дороге немного подремали, позавтракали традиционными утренними бараньими головами,

и к рассвету были уже под Демавендом. Это чуть менее полдороги в приморский город Нур.

Отель в Нуре мы сочли слишком дорогим для предложенного сервиса, развернулись, и пошли искать квартиру у моря. В курортном городе сделать это не сложно.
Каспий тёплый и мутный, песок раскалённый, на линии прибоя тьма тьмущая бокоплавов, чуть остановишься — облепят ноги до колена, стоишь, как в муравейнике. Благо, что сразу не кусаются. Пляж полон отдыхающих, у каждой компании по палатке-навесу. Многие купаются: мужчины и мальчишки в шортах, женщины — в чём пришли. Можно и нагишом, только в специальном, немалого размера надёжно огороженном куске пляжа, который называется чодор, так же, как палатка и соответствующего назначения одежда. Перевод, стало быть: «то, что скрывает от посторонних глаз». В целом, курортную обстановку на Иранском Каспии можно охарактеризовать как «шариат ещё не ИГИЛ» ( организация запрещена в РФ 🙂

Вид из окна нашей квартиры. Вдалеке два оранжевых «волнореза». На самом деле это те самые мужская и
женская купалки, чодоры — отгороженные с трёх сторон, открытые только к морю. Размеры примерно 100×100,
высота забора 4 метра. Мужчинам к женскому приближаться более чем на 20 м никак нельзя — гоняет охрана.

Зашли на базар. Для востока как-то бедненько. Рыбы морской мало, в основном пресноводная: линь и неизвестно откуда взявшиеся щука и окунь. Дыни вкуснее в Узбекистане, а иранские арбузы вполне на уровне.
Поразила вот эта футболка:

Интересно, кому эта светлокожая иранская пролетариатка показывает такой жест??

Ещё пара приморских фоток.

Уж на морской охоте.

Вечер на южном берегу Каспийского моря.

В целом, Нур и море нас не впечатлили. Но, во-первых, в Персии-Иране есть Персидский залив и ещё более экзотический Оманский — практически океан, плыви на юг, там Антарктида! А во-ворых, всё это мелочи в сравнение с тем, что мы увидели и почувствовали дальше.

Re: Пешком от Каспия к Демавенду или гималайцы в Персии

Дай » 10 янв 2016, 12:25

Маршрут
1. Тегеран — Нур на машине
2. Нур — озеро Алималат на машине, затем Алималат 100 — Лавидж 700 пешком
3. Лавидж 700 — Мирхаманд 2380
4. Мирхаманд 2380 — перевал 3320 — Такор 1750
5. Такор 1750 — перевал 3230 — Намар 2120
5. Намар 2120 — лагерь у водопада 2440
6. лагерь у водопада 2440 — перевал 3270 — Нандал и далее в Рейне на машине
7, 8 и далее Демавенд и классические города.
Рассказывать пытаюсь не в хронологическом порядке, а сортируя по темам: море, лес, луга, горы, люди, нравы, кухня и так далее.

Иранский лес, как и непальский — джангл. 10 лет назад, из самолёта, он представлялся мне кедровым, как в Ливане. Посмотрев несколько фотографии в Панарамио, я понял, что ошибался. Лес лиственный, похожий кавказские субтропики, и малопроходимый. Оказалось, ни то, ни другое. Это парк. Даже сад. Огромный, чистый, нерукотворный природный сад. Фантастически разнообразный и, что поразительно, проходимый в любом направлении. Препятствия в нём — только крутые горные склоны и скальные выходы. И ещё густая ежевика вдоль дорог. Но дорог там немного.

От моря до верхней границы леса полтора дня пешком.
Утром мы взяли такси у отметки –10 (минус десять) метров над уровнем мирового океана, и заехали на +100, к небольшому искусственному лесному озеру Алималат, на котором организован курорт для отдыха трудящихся. На озере много пикникующих. За озером стена джунглей Национального парка Кашпел, и никого.

Алималат.

Первые несколько километров мы шли без дорог, «по азимуту», затем по шикарной грунтовке до асфальта Чаместан — Лавидж и ещё немного на попутке.

Ручей, впадающий в озеро Алималат.

Просто лес.

Клён.

Яна.

Сатанинский гриб. Вряд ли отравитесь, но есть всё равно не стоит, хотя бы из-за уважения к имени.

Ещё один ручеёк. Вода чистая и очень вкусная. Интересно, что в ручье живут пресноводные крабы, такие же, как в Гималаях.

Выходим к контрольной точке на лесной дороге. Качество её шикарное, на зависть непальскому.
Ездить по такой можно на городской легковушке со скоростью 60.
Движение в часы пик — 2 машины в час.

Вдоль дорог растёт ежевика. Она очень вкусная, её много, мерить можно километрами.

Через каждый километр попадается пасека. Вот эти пчеловоды напоили нас чаем, накормили лепёшками с мёдом.
Вообще, продуктивность лесов, и, особенно высокогорных лугов (в смысле мёда), фантастическая. В горах мы видели пасеки
из более чем 300 пчелиных семей. Это немыслимо для несельскохозяйственных районов нашей средней полосы.

Иногда в просветах между деревьями проявляется Прикаспийская низменность. Жаль, пасмурно, и видимость ограничена.
Прозрачный воздух и голубое небо будут выше, начиная от границы между лесами и лугами. Туда мы придём к середине завтрашнего дня.

Re: Пешком от Каспия к Демавенду или гималайцы в Персии

Mikewl » 10 янв 2016, 18:38

Re: Пешком от Каспия к Демавенду или гималайцы в Персии

Дай » 11 янв 2016, 02:01

Я чувствовал, что иранцы хороший народ, но то, с чем столкнулся, было настоящим откровением. Мы — варвары в сравнении с ними. Персия, персы это тысячелетия непрерывавшейся культуры. Они лишь чуть-чуть шариат. Много более они Омар Хайям, Авиценна и вино шираз, добрый, интеллигентный, гостеприимный народ. Да, революция, с кем не бывает. Но иранцы не пролили и процента от пролитой нами крови.
Революция случилась давно. Сейчас в Иране добрый генсек, политбюро, КГБ и оттепель 60-х.

Хасан Алаи
Догоняет нас джип, с пассажирской стороны из него выходит атлетически сложенный, лет пятидесяти мужчина и, сверкая идеальными зубами, спрашивает, чего мы здесь делаем.
— Гуляем. В Лавидж идём.
— Засветло не успеете. Садитесь.
Джип оказался лесхозовский. Машина периодически останавливалась у незначительных (по российско-непальским меркам) неровностей, Хасан вылезал и пульверизатором рисовал на ямах или выступающих камнях какие-то знаки.
— Дорогу будем ремонтировать. Извините за неудобство.

Хасан показывает Салеху наш путь на плане лесоустройства.

Доехали до кордона, пересели в Хасановскую мазду и отправились в Лавидж. По дороге остановились в чайхане. Чай дело десятое. Думаю, больше всего Хасану хотелось нас показать.
— Сколько за чай? — спрашиваю, держа в уме южноазиатские разводки.
— Гостям бесплатно.
Прошу Салеха узнать у Хасана, где можно остановиться в Лавидже.
— В какой части деревни предпочитаете, у реки, повыше, у горячих источников?
— У вас ещё и горячие источники есть?!
Машина уже едет в верхнюю часть городка, чтобы нам завтра поменьше идти. Разворачиваемся, едем вниз, останавливаемся у большого дома. Хасан идёт договариваться. Оказывается, мы приехали «на воды». Лавидж городок курортно-бальнеологический, многие жители промышляют сдачей комнат отдыхающим, так что жильё найти не проблема.
— Хасан, сколько я тебе должен?
— Мне? — он дружески хлопает меня по плечу, — мне нисколько. Ему заплатишь, — представляет он нам хозяина дома.

Ужин в Лавидже, в доме у Саади Аалави. Хозяин справа. Вкусно! Но про иранскую кухню позднее.

Ценник за отдельный флигель с двумя комнатами, кухней, ужином и завтраком на троих оказался не низким, но вполне приемлемым. Сославшись на семейные обстоятельства, Хасан извинился, что не сможет с нами отужинать, и сказал, что завтра приедет с гидом. Без гида заблудиться можно. Расходы на гида в нашу смету не входили, но сопротивляться я не стал.

Покажи твоё моё
Пошли смотреть, что за горячие источники такие. Билет — копейки. Рядом с кассой коллектор, специальное окошко, чтобы народ видел, в чём его купают. Фотоаппараты строго запрещены. Горячая вода в клубах пара и лёгком запахе сероводорода хлещет из толстой трубы и распределяется по бассейнам: направо в женские, налево в мужские.
— У Вас моё есть? — спрашивает Яну кассир.
— Ваше? Нету…
— Надо приобрести. Базар вон там.
Моё оказалось купальником. Закон суров — без моё нельзя. Даже мужикам. Надо сказать, Яна уже купалась в Иране, в море, за чодором, в нижнем белье. Исключительно из этнографического интереса я тогда спросил её, в чём там женщины одеты.
— Кто в купальниках, кто без.
— И что, бреют ли они лобки? Ну хоть стригут как-то? Это же показатель.
— Слушай. Прости, не заметила…
Ну вот! Тогда я почувствовал себя учёным, опрокинувшим чашку Петри с уникальной культурой на грязный пол.
Об этом досадном ощущении я напомнил Яне ещё до покупки билетов, а тут вдруг это моё! Ну ладно, как-нибудь в следующий раз…
Мы посетили базар, приобрели Яне обновку и вернулись баню, Яна направо, я и Салех налево. Моё у мальчиков было своё. Перед тем, как одеть моё, обязателен душ. Я не знал, меня бдительно выловили.
В бане все мужчины одеты, большинство в шортах или в футбольных трусах. Самые продвинутые в плавках-шортах. К коротким плавкам персы относятся как техасцы к стрингам, но при этом очень нежно делают друг другу массаж. Вода в бассейне очень горячая, на грани болевого порога, как в нашей парной, долго не высидишь. Посетители общаются активно, но тихо. Железными шайками никто не гремит за их отсутствием.
Эх, такой бы кайф на послевосхождения!
Выходим. Распаренная Яна уже поджидает.
— Ромик! Они голые! Никаких моё! Бреют. — и принялась рассказывать дальше, какой произвела фурор.

Ясер Аалави и Мирхаман Ибрагим Сафари
Утром Хасан привёл двух гидов. Сказать по правде, у меня никогда не было проблем с ориентированием, но иранцы посчитали, что так безопаснее. В лесу дикие звери и могут быть нехорошие люди. Ладно, покорюсь на время судьбе.
Я вежливо отклонил предложение Хасана подвезти всю экспедицию поближе к лесной тропе, мотивировав тем, что треккеры любят ходить пешком и вдобавок интересуются этнографией. Мы обнялись, я пообещал вернуться через год. Пятеро выдвинулись в сторону Мирхаманда, деревни-тёзки одного из наших сегодняшних гидов. Лес был прекрасен, и мне довольно скоро удалось избавиться от навязчивой мысли, что неплохо бы было ограничить зарплату гидов сотней долларов, не такое и большое попадалово на двоих клиентов.

Мирхаман и Ясер. Сдаётся, в одного из них Яна влюбилась

Парни нам понравились. Оба они были лесниками, предмет знали прекрасно, рассказывали, где какие деревья растут, какие птицы-звери живут, показывали родники и прочие чудеса. Мирхаман нёс Янин рюкзак, Ясер постоянно предлагал забрать мой. Я оправдывался спортивными целями.
На привале мы соревновались, у кого вкуснее чай, угощали друг друга своими запасами, раскрывали коммерческие и семейные тайны. Ясер и Мирхаман сопровождали нас шесть часов, от 700 до 2200 метров над уровнем моря, пока мы не вышли из зоны леса на мирхамандскую дорогу. Теперь гиды за нас не волновались, потому что дальше идти никуда не сворачивая. Расставаться было грустно, Яна даже чуть не заплакала. Я отсчитал, на мой взгляд, справедливую сумму. Ясер и Мирхаман даже не взглянули на деньги. Отказались категорически, как я не упрашивал.

Гиды уходят домой.

Хусейн Петрович
Петрович нагнал нас за пару километров до Мирхаманда.
— Чего происходит?
Мы обрисовали ситуацию.
— Нечего искать, едем ко мне.
Мы залезли в лохматую престарелую Мазду. Теперь я знаю, где дизайнеры 412-ого Москвича черпали своё вдохновение.
Петрович оказался простым автомехаником, причём очень бедным, при всех трёх его кирасиновых самоварах и двух электрических печках. Из мест, где нам довелось провести ночь, его жилище было самым скромным. Даже скудным. Самый искренний и трогательный, он старался как мог изо всех своих холостяцких сил. Спали мы все в единственной комнате, она же служила Петровичу кухней. Спали как все иранцы — на полу. Утром Янка послала меня в деревенскую лавку за подарком. Подарок получился шикарным — мы вручили Хусейну Петровичу 3-килограммовую рамку с великолепным иранским мёдом и уговорили взять ещё денег.
Самый дорогой наш иранский ночлег в самой бедной деревне Мирхаманд.

Петровичем мы прозвали Хусейна за то, что он похож на одного нашего очень хорошего друга.

Дед и внук из Намара

— Деда, зачем ты пустил этих людей в наш дом? Их женщина ходит с непокрытой головой.
— Не осуждай их, внучек. Дикий народ! У них свои обычаи. Помни, гостей нам посылает Бог.

Источник