Морские круизы по Тихому океану
Наиболее часто портом отправления в круизы по Тихому океану служит один из расположенных на побережье США или Канады крупных городов. Поэтому нашим соотечественникам, прежде чем планировать такое путешествие, следует учесть, что добираться до места отправления им придется воздушным транспортом.
Аналогичная ситуация существует и для тех, кто выбирает тихоокеанские круизы из Южной Америки – первоначально необходимо добраться в Бразилию, Аргентину или другое южноамериканское государство. Впрочем, если вы не боитесь многочасового перелета на воздушном лайнере – это только еще один плюс в копилку невообразимо захватывающих впечатлений, которые подарит круиз через Тихий океан.
Что делать с визой..
Чтобы оформление туристической визы было простым и понятным – заблаговременно получите информацию о порядке выдачи документа интересующим вас государством. О том, что для это необходимо в 2020-2021 году и какие изменения в процедуре и в списке требуемых документов произошли в 2020 году вы легко можете ознакомиться на официальных сайтах посольств и консульств той страны, из которой предстоит отплытие и прибытие океанского судна.
Не забудьте поинтересоваться и визовым режимом государств, в порты которых заходит судно транзитом по маршруту следования. Если этого не сделать своевременно, очень много интересного просто придется пропустить, оставаясь на борту лайнера во время остановок. Но большинство турфирм берет на себя обязательства по оформлению визы (это заранее уже включено в цены) — поэтому вам только остается подобрать круизы по Тихому океану.
Какие страны можно посетить в тихоокеанском круизе
Тихоокеанские круизы делают доступными для россиян не только Северную и Южную Америки. За относительно короткий срок путешествия вы можете посетить Японию и даже Австралию. Перед вами также откроются многочисленные острова с богатым и по-настоящему разнообразным миром культуры и природы. Кстати, островов по маршруту следования вам предстоит посетить просто огромное количество.
В какое время года лучше отправляться в круиз по Тихому океану
Что касается поры года, в которую лучше отправляться в круиз, то опытные путешественники советуют выбирать для Тихого океана весну или осень. В этот период лучше всего проводить свободное время на палубе и не придется прятаться в уютной каюте или зале ресторана от непогоды и штормового ветра.
Источник
Круиз-контроль. Путешествие по Тихому океану и внутреннему миру
Все детство главным развлечением лета (да и всего года) для меня были речные круизы «Речфлота». Москва — Астрахань — Москва, Москва — Ростов-на-Дону — Москва, Москва — Уфа — Москва и так далее. Трехпалубный теплоход медленно отплывал под марш «Прощание славянки» с Северного речного вокзала и отправлялся в долгое, до трех недель, плавание. Денег было немного, и путешествовали мы в лучшем случае вторым классом — с окнами на прогулочную палубу, но без своего личного балкончика. Корабли были чешскими или гэдээровскими, почтенных 60–70-х годов выпуска, носящими имена героев революции, Великой Отечественной войны или звезд советской науки и искусства. Внутри сильно пахло машинным маслом. Маленькому мне мечталось жить на самой верхней палубе, но еще больше (что казалось совершенно невероятным) хотелось отправиться в путешествие на огромном четырехпалубном и современном корабле, к которым мы иногда швартовались, чтобы через их пахнущие заграницей внутренности пробраться на берег.
С четырехпалубными в детстве не сложилось. Однако к началу самостоятельных, без родителей, путешествий появилась возможность ездить по миру, чем я и стал пользоваться так часто, как только мог себе позволить. Детские воспоминания, конечно, оставались теплыми и нежными, но где сейчас возьмешь три недели на поездку до Ростова-на-Дону? Да если и найдется время, то понятно, что на такой срок, скорее, выберешь Непал или Америку.
Тем не менее идею о круизе, желательно морском и где-нибудь вдоль норвежских фьордов, я не оставил, а просто запрятал глубоко. Но как-то все не складывалось. Хотя, сидя на берегу после очередной венецианской биеннале и глядя, как в лучах заката неимоверных размеров лайнер аккуратно пробирается между Дорсадуро и Джудеккой, в мыслях я вновь и вновь возвращался к теме морского путешествия.
И вот неожиданно в этом году звезды сошлись, и я решил выбраться в первый «взрослый» круиз, выбрав для этого не самое очевидное направление. Лайнер Costa neoRomantica должен был стартовать в Токио, а потом неделю плыть по Тихому океану и Японскому морю, с заходом в три японских и один южнокорейский порт (Бусан). На neoRomantica чудом нашлась свободная каюта с балконом, и я решил, что это станет идеальным вариантом краткого затворничества, легкого диджитал-детокса и возможности впервые за долгие годы вернуться к чтению бумажных книг.
Друзья, узнав о моем плане, реагировали по-разному. С одной стороны, выражали безусловное одобрение: Япония для всех — место дивное, манящее и заранее вызывающее восторг. С другой — я слышал недоверчивый смех: какой круиз, тебе даже 70 лет не исполнилось! Да и к какому уединению можно прийти в плавучем многоэтажном отеле на несколько тысяч человек?
Самым сложным был первый день. Несмотря на то что у Costa Cruises, владельцев корабля, все отлажено как часы — одновременно в разных частях света бороздят моря и океаны десятки кораблей, а сайт, на котором можно и нужно подготовиться к поездке, сделан максимально просто и понятно, — я почему-то не смог найти там точной информации, откуда отправляется круиз. Сообщения на форумах были противоречивы: в зависимости от погоды и загруженности портов, корабль мог стоять или в самом Токио, или в относительно близко расположенной Йокогаме (что все равно считается Токио). И хотя на письмо мне ответили, что это точно будет Токио, сомнения — после бессонного 10-часового перелета из Москвы — немного тревожили. Особенно тревожно стало, когда, добравшись из аэропорта Нарита до какого-то огромного вокзала в Токио, я совершенно потерялся и, не в силах самостоятельно найтись, попросил молодого японца показать мне нужное место отправления транспорта до порта. Тот меланхолично вызвался меня проводить и минут пятнадцать вел коридорами-лабиринтами до нужной точки. В Токио я уже бывал, но перед повторным визитом почему-то находился в каком-то нервном состоянии, будто меня ожидала экспедиция не в японскую столицу, а в лунный лагерь инопланетян.
На плавучий отель я поднимался уже в маловменяемом виде: прошло примерно 35 часов с момента, как проснулся в Москве в предыдущие сутки. Весь корабль, прилипнув к правому борту, слушал барабанно-духовой оркестр во главе с кавайной японкой с флагом, исполнявший на прощание что-то легкомысленное и веселое. К моменту учений по безопасности, проходящих для вновь прибывших на судно сразу после старта круиза, я уже буквально выключался.
Поэтому впервые я оценил, как прекрасно то, что со мной происходит, только после дневного сна (ставшего потом обязательным пунктом моей ежедневной пансионаторно-оздоровительной программы), когда вышел на балкон и не поверил глазам: в лучах закатного солнца, в оранжевой дымке, в перекрестье огромных кранов для морских контейнеров передо мной предстал главный символ Японии — Mt. Fuji, гора Фудзи. Стало понятно, что все было не зря.
Дальше потекла размеренная и расслабленная жизнь, подчиненная при этом четкому расписанию. Оно в основном касалось остановок в портах следования и графика приема пищи многочисленным населением корабля: одного только обслуживающего персонала было около 700 человек плюс примерно 1200 пассажиров. На корабле было около десятка ресторанов и баров, из которых три работали в режиме «все включено», но в разное время, чтобы разводить большие потоки людей.
О планах на следующий день сообщалось в газете Today, которая незаметно появлялась каждый вечер на свежепостеленной кровати вместе с комплиментарными печеньями. Также газета сообщала о ближайшем порте следования, погоде и многочисленных мероприятиях на борту (которые я в своем интровертном путешествии старался игнорировать): распродажах в Via Condotti на магазинной палубе, концертах в многочисленных барах, счастливых часах в казино и спа, различных мастер-классах, спецпредложениях платных ресторанов и баров, возможностях забронировать экскурсии на берегу или по самому кораблю, и многое другое.
Costa Cruises — итальянская компания, поэтому все здесь было организовано так, что скорее представлялся круиз не из Токио в Кобе, а из Генуи в Неаполь. Палубы, рестораны, казино и все остальное называлось в нарочито средиземноморском стиле, итальянский был одним из основных языков на борту, да и на палубах доминировали туристы с Апеннин.
Подобные круизы (от Costa, да и от любых других компаний) позиционируются как идеально подходящие для почтенных пар за шестьдесят и для семейного отдыха. Судя по тому, что именно данная аудитория и составляла почти все население корабля, все так и есть. Однако, несмотря на это (а может и благодаря), такой круиз может стать абсолютным раем для интроверта и возможностью идеально проводить время в полном одиночестве. Главное условие успешного круиза — устроиться в каюте с собственным балконом. Каюта средних размеров (хотя по сравнению с токийскими гостиницами это лофт), с огромной кроватью. Находиться в ней постоянно вдвоем будет не слишком удобно, а вот одному — в самый раз.
Включаешь музыку, выходишь на балкон, берешь с собой настоящую, бумажную книгу, бокал вина и, удобно устроившись в кресле, наслаждаешься пейзажами. Корабль идет обычно в видимости берега, лишь дважды за все время круиза уходя совсем уж в открытое море более чем на сутки. Но и в это время на балконе великолепное место, чтобы неспешно думать о чем-то, для чего в обычном ритме жизни не находится времени и сил. Море и погода постоянно меняются, и вдруг серая хмурь с барашками и мелким соленым дождиком (такое было редко, но и в этом был свой шарм) сменяется розовыми облаками, под которыми, подобно полароидному снимку, медленно проявляется огромная радуга, упирающаяся одним концом в маленький кораблик на горизонте, а вторым куда-то в край света.
Отдельное удовольствие — просыпаться по утрам и первым делом подходить к тяжелой портьере, закрывающей панорамное окно. Это сродни тому, как в детстве встаешь в день рождения до рассвета, чтобы подойти к столу и побыстрее открыть неведомые, но ужасно манящие подарки от родителей. В полной темноте отдергиваешь штору и замираешь от радостного удивления. Картинка всегда разная и неизменно заставляет радоваться даже раннему пробуждению. Зеленые и кудрявые, в розовых лучах восхода острова на подходе к корейскому Бусану; японские военные корабли, стоящие бок о бок с рыбацкими лодками в Сасебо; довольно мрачный на вид, весь наполненный контейнерами порт Фукуока; сливающаяся с небом бесконечная гладь Японского моря или более суровый, весь в белых гребешках, Тихий океан.
Экскурсии проходят по классической схеме: минимально комфортабельный автобус человек на сорок плюс местный гид. Попробовав их в совсем непонятных мне Бусане и Сасебо, в остальных местах я либо совмещал экскурсию с самостоятельной вылазкой (Кобе), либо же отправлялся в отдельные путешествия — по Фукуока и, конечно же, Токио.
Самое интересное в наземных экскурсиях — это гиды. Причем не их рассказы про окружающие красоты и древности, а маленькие личные детали и истории. Пожилая японка в Кобе, рассказывающая, как мама после войны отдала ее в христианскую школу, причем не по причине неожиданной смены веры, а лишь потому, что это было необыкновенно модно и престижно. Кореянка в Бусане, большую часть нашей совместной поездки благодарящая от имени своей семьи американцев, которые были в автобусе, за спасение Кореи от агрессии северян в 56-м году. Не будь этой помощи, северные корейцы, она уверена, убили бы ее родителей, а она сама сейчас жила бы в концлагере. И конечно, очень смешливая гид в Сасебо, которая, представившись Эдзуки, попросила звать ее Эгг (очевидно, белые не способны запомнить японское имя, поэтому подберем что-нибудь похожее и им понятное). И, довольно смеясь, достала флажок с нарисованный яйцом, за которым мы должны были следовать, чтобы не потеряться в национальном парке.
Перед поездкой друзья пугали меня неминуемой качкой, от чего я легкомысленно отмахивался. Мол, с чего бы, это же огромный дом. Да и вообще, плавали, знаем. В реальности проблем с качкой у меня действительно не было, но сама она была, причем довольно заметная. Я даже пару раз просыпался в ночи от того, что непроизвольно немного перемещался по кровати. Впрочем, и здесь выбор каюты на верхней палубе сыграл на руку: в дни самых сильных морских волнений, спускаясь вниз на ужин, замечал, что на восьмой и девятой палубе качает не в пример сильнее, чем на моей двенадцатой. А для самых впечатлительных на ресепшене, расположенном на пятом уровне, можно было получить таблетки от укачивания. Ну и еще персонал трогательно украшал перила всех лестниц специальными пакетиками. Правда, ни разу не видел, чтобы кому-то из синьоров и синьор пришлось ими воспользоваться.
На корабле вообще все работало как часы. Причем даже в те моменты, когда не работало. Одним из ярких моментов поездки было начало перехода из Фукуоки в Токио, когда neoRomantica несколько часов шла через пролив между самым южным островом Японии Кюсю и самым большим Хонсю — близкие берега, бурлящая жизнь в ярко освещенных городах Китакюсю и Симоносеки, необыкновенная красота. Вообще надо заметить, что почти все японские города значительно эффектнее выглядят по ночам, чем днем (особенно если днем нет солнца). Прошли мимо городов, пролив расширился, корабль направился в сторону острова Сикоку, зеваки покинули прогулочные палубы. Я тоже вернулся в свою уютную каюту и раскрыл толстый фолиант Миши Бастера «Перестройка моды». Через какое-то время понял: что-то не так. Вышел на балкон и обнаружил, что мы стоим посреди океана и никуда не плывем. Почти сразу раздался уверенный голос капитана, сообщивший, что отказала электросистема и двигатель не работает. Но никакого волнения, все в полной безопасности и лучшие специалисты работают над устранением этой небольшой неприятности. И правда, примерно через час капитан объявил о победе команды над обстоятельствами, и корабль поплыл.
Одиночество, чтение, неторопливая смена морских пейзажей — все это превращает довольно стандартный туристический аттракцион (а круиз в первую очередь совсем не про путешествие и открытие новых мест на карте) в познавательное путешествие по своему внутреннему миру. Ветровка с капюшоном, соленые брызги на лице, бокал вина, балконный шезлонг, приглушенный свет и музыка из каюты, раскрытая книжка на столике. Вокруг не видно берегов, и так легко представить себя путешественником 20-х годов прошлого века, отправившимся из Европы в Азию по делам чайного бизнеса: идеальный отдых, совершенная перезагрузка.
Источник
Круиз-контроль. Путешествие по Тихому океану и внутреннему миру
Все детство главным развлечением лета (да и всего года) для меня были речные круизы «Речфлота». Москва — Астрахань — Москва, Москва — Ростов-на-Дону — Москва, Москва — Уфа — Москва и так далее. Трехпалубный теплоход медленно отплывал под марш «Прощание славянки» с Северного речного вокзала и отправлялся в долгое, до трех недель, плавание. Денег было немного, и путешествовали мы в лучшем случае вторым классом — с окнами на прогулочную палубу, но без своего личного балкончика. Корабли были чешскими или гэдээровскими, почтенных 60–70-х годов выпуска, носящими имена героев революции, Великой Отечественной войны или звезд советской науки и искусства. Внутри сильно пахло машинным маслом. Маленькому мне мечталось жить на самой верхней палубе, но еще больше (что казалось совершенно невероятным) хотелось отправиться в путешествие на огромном четырехпалубном и современном корабле, к которым мы иногда швартовались, чтобы через их пахнущие заграницей внутренности пробраться на берег.
С четырехпалубными в детстве не сложилось. Однако к началу самостоятельных, без родителей, путешествий появилась возможность ездить по миру, чем я и стал пользоваться так часто, как только мог себе позволить. Детские воспоминания, конечно, оставались теплыми и нежными, но где сейчас возьмешь три недели на поездку до Ростова-на-Дону? Да если и найдется время, то понятно, что на такой срок, скорее, выберешь Непал или Америку.
Тем не менее идею о круизе, желательно морском и где-нибудь вдоль норвежских фьордов, я не оставил, а просто запрятал глубоко. Но как-то все не складывалось. Хотя, сидя на берегу после очередной венецианской биеннале и глядя, как в лучах заката неимоверных размеров лайнер аккуратно пробирается между Дорсадуро и Джудеккой, в мыслях я вновь и вновь возвращался к теме морского путешествия.
И вот неожиданно в этом году звезды сошлись, и я решил выбраться в первый «взрослый» круиз, выбрав для этого не самое очевидное направление. Лайнер Costa neoRomantica должен был стартовать в Токио, а потом неделю плыть по Тихому океану и Японскому морю, с заходом в три японских и один южнокорейский порт (Бусан). На neoRomantica чудом нашлась свободная каюта с балконом, и я решил, что это станет идеальным вариантом краткого затворничества, легкого диджитал-детокса и возможности впервые за долгие годы вернуться к чтению бумажных книг.
Друзья, узнав о моем плане, реагировали по-разному. С одной стороны, выражали безусловное одобрение: Япония для всех — место дивное, манящее и заранее вызывающее восторг. С другой — я слышал недоверчивый смех: какой круиз, тебе даже 70 лет не исполнилось! Да и к какому уединению можно прийти в плавучем многоэтажном отеле на несколько тысяч человек?
Самым сложным был первый день. Несмотря на то что у Costa Cruises, владельцев корабля, все отлажено как часы — одновременно в разных частях света бороздят моря и океаны десятки кораблей, а сайт, на котором можно и нужно подготовиться к поездке, сделан максимально просто и понятно, — я почему-то не смог найти там точной информации, откуда отправляется круиз. Сообщения на форумах были противоречивы: в зависимости от погоды и загруженности портов, корабль мог стоять или в самом Токио, или в относительно близко расположенной Йокогаме (что все равно считается Токио). И хотя на письмо мне ответили, что это точно будет Токио, сомнения — после бессонного 10-часового перелета из Москвы — немного тревожили. Особенно тревожно стало, когда, добравшись из аэропорта Нарита до какого-то огромного вокзала в Токио, я совершенно потерялся и, не в силах самостоятельно найтись, попросил молодого японца показать мне нужное место отправления транспорта до порта. Тот меланхолично вызвался меня проводить и минут пятнадцать вел коридорами-лабиринтами до нужной точки. В Токио я уже бывал, но перед повторным визитом почему-то находился в каком-то нервном состоянии, будто меня ожидала экспедиция не в японскую столицу, а в лунный лагерь инопланетян.
На плавучий отель я поднимался уже в маловменяемом виде: прошло примерно 35 часов с момента, как проснулся в Москве в предыдущие сутки. Весь корабль, прилипнув к правому борту, слушал барабанно-духовой оркестр во главе с кавайной японкой с флагом, исполнявший на прощание что-то легкомысленное и веселое. К моменту учений по безопасности, проходящих для вновь прибывших на судно сразу после старта круиза, я уже буквально выключался.
Поэтому впервые я оценил, как прекрасно то, что со мной происходит, только после дневного сна (ставшего потом обязательным пунктом моей ежедневной пансионаторно-оздоровительной программы), когда вышел на балкон и не поверил глазам: в лучах закатного солнца, в оранжевой дымке, в перекрестье огромных кранов для морских контейнеров передо мной предстал главный символ Японии — Mt. Fuji, гора Фудзи. Стало понятно, что все было не зря.
Дальше потекла размеренная и расслабленная жизнь, подчиненная при этом четкому расписанию. Оно в основном касалось остановок в портах следования и графика приема пищи многочисленным населением корабля: одного только обслуживающего персонала было около 700 человек плюс примерно 1200 пассажиров. На корабле было около десятка ресторанов и баров, из которых три работали в режиме «все включено», но в разное время, чтобы разводить большие потоки людей.
О планах на следующий день сообщалось в газете Today, которая незаметно появлялась каждый вечер на свежепостеленной кровати вместе с комплиментарными печеньями. Также газета сообщала о ближайшем порте следования, погоде и многочисленных мероприятиях на борту (которые я в своем интровертном путешествии старался игнорировать): распродажах в Via Condotti на магазинной палубе, концертах в многочисленных барах, счастливых часах в казино и спа, различных мастер-классах, спецпредложениях платных ресторанов и баров, возможностях забронировать экскурсии на берегу или по самому кораблю, и многое другое.
Costa Cruises — итальянская компания, поэтому все здесь было организовано так, что скорее представлялся круиз не из Токио в Кобе, а из Генуи в Неаполь. Палубы, рестораны, казино и все остальное называлось в нарочито средиземноморском стиле, итальянский был одним из основных языков на борту, да и на палубах доминировали туристы с Апеннин.
Подобные круизы (от Costa, да и от любых других компаний) позиционируются как идеально подходящие для почтенных пар за шестьдесят и для семейного отдыха. Судя по тому, что именно данная аудитория и составляла почти все население корабля, все так и есть. Однако, несмотря на это (а может и благодаря), такой круиз может стать абсолютным раем для интроверта и возможностью идеально проводить время в полном одиночестве. Главное условие успешного круиза — устроиться в каюте с собственным балконом. Каюта средних размеров (хотя по сравнению с токийскими гостиницами это лофт), с огромной кроватью. Находиться в ней постоянно вдвоем будет не слишком удобно, а вот одному — в самый раз.
Включаешь музыку, выходишь на балкон, берешь с собой настоящую, бумажную книгу, бокал вина и, удобно устроившись в кресле, наслаждаешься пейзажами. Корабль идет обычно в видимости берега, лишь дважды за все время круиза уходя совсем уж в открытое море более чем на сутки. Но и в это время на балконе великолепное место, чтобы неспешно думать о чем-то, для чего в обычном ритме жизни не находится времени и сил. Море и погода постоянно меняются, и вдруг серая хмурь с барашками и мелким соленым дождиком (такое было редко, но и в этом был свой шарм) сменяется розовыми облаками, под которыми, подобно полароидному снимку, медленно проявляется огромная радуга, упирающаяся одним концом в маленький кораблик на горизонте, а вторым куда-то в край света.
Отдельное удовольствие — просыпаться по утрам и первым делом подходить к тяжелой портьере, закрывающей панорамное окно. Это сродни тому, как в детстве встаешь в день рождения до рассвета, чтобы подойти к столу и побыстрее открыть неведомые, но ужасно манящие подарки от родителей. В полной темноте отдергиваешь штору и замираешь от радостного удивления. Картинка всегда разная и неизменно заставляет радоваться даже раннему пробуждению. Зеленые и кудрявые, в розовых лучах восхода острова на подходе к корейскому Бусану; японские военные корабли, стоящие бок о бок с рыбацкими лодками в Сасебо; довольно мрачный на вид, весь наполненный контейнерами порт Фукуока; сливающаяся с небом бесконечная гладь Японского моря или более суровый, весь в белых гребешках, Тихий океан.
Экскурсии проходят по классической схеме: минимально комфортабельный автобус человек на сорок плюс местный гид. Попробовав их в совсем непонятных мне Бусане и Сасебо, в остальных местах я либо совмещал экскурсию с самостоятельной вылазкой (Кобе), либо же отправлялся в отдельные путешествия — по Фукуока и, конечно же, Токио.
Самое интересное в наземных экскурсиях — это гиды. Причем не их рассказы про окружающие красоты и древности, а маленькие личные детали и истории. Пожилая японка в Кобе, рассказывающая, как мама после войны отдала ее в христианскую школу, причем не по причине неожиданной смены веры, а лишь потому, что это было необыкновенно модно и престижно. Кореянка в Бусане, большую часть нашей совместной поездки благодарящая от имени своей семьи американцев, которые были в автобусе, за спасение Кореи от агрессии северян в 56-м году. Не будь этой помощи, северные корейцы, она уверена, убили бы ее родителей, а она сама сейчас жила бы в концлагере. И конечно, очень смешливая гид в Сасебо, которая, представившись Эдзуки, попросила звать ее Эгг (очевидно, белые не способны запомнить японское имя, поэтому подберем что-нибудь похожее и им понятное). И, довольно смеясь, достала флажок с нарисованный яйцом, за которым мы должны были следовать, чтобы не потеряться в национальном парке.
Перед поездкой друзья пугали меня неминуемой качкой, от чего я легкомысленно отмахивался. Мол, с чего бы, это же огромный дом. Да и вообще, плавали, знаем. В реальности проблем с качкой у меня действительно не было, но сама она была, причем довольно заметная. Я даже пару раз просыпался в ночи от того, что непроизвольно немного перемещался по кровати. Впрочем, и здесь выбор каюты на верхней палубе сыграл на руку: в дни самых сильных морских волнений, спускаясь вниз на ужин, замечал, что на восьмой и девятой палубе качает не в пример сильнее, чем на моей двенадцатой. А для самых впечатлительных на ресепшене, расположенном на пятом уровне, можно было получить таблетки от укачивания. Ну и еще персонал трогательно украшал перила всех лестниц специальными пакетиками. Правда, ни разу не видел, чтобы кому-то из синьоров и синьор пришлось ими воспользоваться.
На корабле вообще все работало как часы. Причем даже в те моменты, когда не работало. Одним из ярких моментов поездки было начало перехода из Фукуоки в Токио, когда neoRomantica несколько часов шла через пролив между самым южным островом Японии Кюсю и самым большим Хонсю — близкие берега, бурлящая жизнь в ярко освещенных городах Китакюсю и Симоносеки, необыкновенная красота. Вообще надо заметить, что почти все японские города значительно эффектнее выглядят по ночам, чем днем (особенно если днем нет солнца). Прошли мимо городов, пролив расширился, корабль направился в сторону острова Сикоку, зеваки покинули прогулочные палубы. Я тоже вернулся в свою уютную каюту и раскрыл толстый фолиант Миши Бастера «Перестройка моды». Через какое-то время понял: что-то не так. Вышел на балкон и обнаружил, что мы стоим посреди океана и никуда не плывем. Почти сразу раздался уверенный голос капитана, сообщивший, что отказала электросистема и двигатель не работает. Но никакого волнения, все в полной безопасности и лучшие специалисты работают над устранением этой небольшой неприятности. И правда, примерно через час капитан объявил о победе команды над обстоятельствами, и корабль поплыл.
Одиночество, чтение, неторопливая смена морских пейзажей — все это превращает довольно стандартный туристический аттракцион (а круиз в первую очередь совсем не про путешествие и открытие новых мест на карте) в познавательное путешествие по своему внутреннему миру. Ветровка с капюшоном, соленые брызги на лице, бокал вина, балконный шезлонг, приглушенный свет и музыка из каюты, раскрытая книжка на столике. Вокруг не видно берегов, и так легко представить себя путешественником 20-х годов прошлого века, отправившимся из Европы в Азию по делам чайного бизнеса: идеальный отдых, совершенная перезагрузка.
Источник