От Волги до Черного моря:
по древним торговым маршрутам
Д о крестовых походов Древняя Русь была главным связующим звеном между Востоком и Западом. Не случайно французские поэты, в X веке описывая светских красавиц, говорили, что одеты они в «русские шелка». Конечно, шелк на Руси не производили, он, как и пряности, ювелирные украшения и многое другое, — импортировался через территорию славянских племен из азиатских стран и в первую очередь из Китая.
В раннем Средневековье главными транспортными артериями через непроходимые леса были реки. Со школьной скамьи многим вспоминается знаменитый путь «из варяг в греки», который академик Д. С. Лихачёв называл «важнейшим в Европе вплоть до XII века». Этот путь связывал юг и север и проходил по Неве, Ладожскому озеру, Волхву, Ильмень-озеру, Западной Двине и Днепру. Не менее важным считался и другой торговый маршрут, соединяющий Запад и Восток, так называемый широтный, или волжский, путь: через Западную Двину, Днепр и Оку в Волгу, а дальше — на территорию Хазарского каганата, куда по Каспию поступали товары из Багдадского Халифата и Поднебесной. Этот путь подробно описан в середине X века византийским императором Константином Багрянородным в его трактате «Об управлении империей». Уже в древности Волга и территория Краснодарского края были важнейшей торговой артерией между Востоком и Западом, от которой во многом зависело благополучие Киевской Руси и даже Византийской империи.
Впервые Волгу упоминает еще отец истории Геродот в своем труде о походе персидского царя Дария против скифских племен. Древние римляне называли ее Ра — «щедрая», а в средневековых арабских источниках она именуется Ателью — «рекой рек, великой рекой». В российской истории эта самая протяженная водная артерия Европы в течение полутора тысяч лет играла и продолжает играть важную роль. Издревле удобные берега русла и притоков были местами закладки ключевых поселений: Итиля в устье, булгарского Булгара на Средней Волге, Ярославля, Костромы, Ростова, Суздаля, Мурома в Верхнем Поволжье. К XV веку появились новые торговые города и пограничные центры: Казань, Нижний Новгород, Астрахань. К XVII веку — Самара, Саратов, Царицын, Симбирск. Столетиями Волга была одним из главных символов и транспортных артерий России.
Если совершить сегодня путешествие по древним торговым маршрутам, можно увидеть не только замечательные памятники архитектуры, но и свидетельства технического прогресса в виде мощных гидроэлектростанций, современных городов и речных портов; насладиться природными богатствами и красотами. Сегодня Волга связывает сибирские и поволжские нефтегазовые месторождения с черноморским побережьем, откуда, как и прежде, золото, только уже черное, попадает в Европу.
Самара
Самара-городок — образ, казалось бы, устаревший уже полтораста лет назад, когда Самара стала мощным центром одной из крупнейших и богатейших губерний Российской империи. Здесь в 1915 году пустили электрический трамвай, а в конце 1950-х начали производить легендарную Р-7 — ракету, которая вывела в космос Гагарина. Здесь по праву стоит памятник-макет ракетно-космической системы «Энергия-Буран»: сложно назвать масштабную программу освоения космоса, к которой не были бы причастны конструкторские бюро и заводы Куйбышева, как в 1935–1991 годах называли Самару. Современные лидеры экономики города и региона — это нефтяные предприятия. Самара всегда была важнейшим транспортным центром. До революции ее порт считался крупнейшим и самым удобным на Волге. С появлением нового вида транспорта — трубопроводного — она только укрепила свое значение в качестве хаба государственного значения. Сюда стремятся нитки нефтепроводов из Сибири, чтобы затем растянуться в разных направлениях: на север, запад и юг.
Здесь расположен самый большой и впечатляющий комплекс связанных с добычей и транспортом нефти сооружений в России — «Площадка «Самара». Она поражает масштабами. Сюда стекается сибирская нефть, чтобы потом, получив новый импульс, устремиться за тысячи километров. Одних только резервуаров здесь более 70 объемом свыше 1,6 млн кубометров, и площадка постоянно разрастается. Каждый резервуар объемом двадцать или пятьдесят тысяч кубометров — впечатляющее сооружение. Когда их вокруг многие десятки, неподготовленный человек чувствует себя Алисой, попавшей в Зазеркалье и попробовавшей уменьшающего напитка. Ряды уходящих за горизонт гигантов, между которыми проложены многочисленные коммуникации. Некоторые из них ремонтируют или строят — и тогда у их подножия или на крыше видны крошечные человеческие фигурки. Содержать такое хозяйство очень хлопотно, тем более что меры безопасности должны быть невероятно строгими, и проблемы бывают специфические, например непрекращающаяся борьба с подтоплениями. Близость множества водоемов, болот и подземных вод делают каждую весну непростым временем для сотрудников «Самары».
Самара — огромный массив спальных районов, промышленных предприятий и широких магистралей. Их сейчас ремонтируют, чтобы принять Чемпионат мира по футболу — 2018. Это агломерация с общим населением 2,7 млн человек, которая постоянно борется то с экологическими проблемами, то с пробками. Но все-таки «городок» по отношению к Самаре звучит не так уж нелепо. Общаясь с местными жителями, чувствуешь, что истинная Самара — в небольшом кусочке земли у реки, где мимо стареньких домов катаются на велосипедах, а вдоль набережной — на лодках. Где стоят в очереди за «пивом» в тот же магазин, что торговал им еще 150 лет назад. Где коптят чехонь, собу и воблу, продают раков и судачат, чем их лучше ловить: раколовкой или бреднем. Возможно, все дело в Волге. Сколько микрорайонов ни построй на ее берегу, в сравнении с великой рекой это будет просто «городок».
Волгоград
Как ни внушительны нефтетранспортные сооружения в Самаре, как ни примечательны старинными монастырями и церквями волжские берега, а один из самых грандиозных рукотворных памятников в мире находится ниже Самары по течению Волги.
Пусть любой город на фоне Волги теряется — Мамаев курган грандиозен, уж он-то соответствует масштабам этого ландшафта. Это одно из самых известных мест России. Наша память о Великой Отечественной войне становится привычной, теряет яркость и цвет. Иногда кажется, что и Мамаев курган — тот же привычный мемориал с вечным огнем у основания, только масштабнее. Но это не так.
У этого места есть своя тщательно выстроенная драматургия: как сам памятник, так и ландшафт представляют собой несколько сцен, каждая из которых старается захватить тебя, заставить прислушаться. Чтобы добиться нужного эффекта, архитекторы и скульпторы использовали все доступные приемы: и свет, и звук, и отражения воды, и всполохи огня. В результате привычные символы — Вечный огонь, памятники павшим, даже лозунги — начинают играть по-новому. Они будто стряхивают с себя пыль, которой покрылись за прошедшие десятилетия, становятся чем-то большим, чем регулярные атрибуты 9 Мая. Каждый найдет здесь для себя наиболее впечатляющую часть мемориала. Большинству запомнится Вечный огонь. Даже праздные туристы и шумные дети здесь переходят на шепот, а потом умолкают вовсе — их не надо просить об этом: место диктует свои правила лучше любых смотрителей. Кого-то поразит подъем к статуе Родины-матери, похожий на вечную дорогу к небу.
Волгоград в своей центральной части очень хорош благодаря однородности. Это красивые и даже помпезные дома сталинского ампира, утопающие в зелени, как московские Ленинский или Кутузовский проспекты. Такая однородность очень необычна для российских (в недалеком прошлом советских) городов. В какой-то момент понимаешь, откуда она взялась. Этот город когда-то фактически перестал существовать и был отстроен заново в очень короткие сроки. Он стал символом перелома в войне и носил имя генералиссимуса и генерального секретаря ЦК, поэтому ресурсов на его восстановление не жалели. Из-за этого красоты сначала Сталинграда, а затем Волгограда стали напоминанием об ужасе, творившемся здесь во время героической обороны. Некоторые объекты, такие как знаменитый дом Павлова, например, специально законсервировали. На величественном берегу стоит полуразрушенный остов здания со следами шрапнели и пуль на стенах, который защитники Сталинграда удерживали до последнего. «Помните!» — слышится из репродукторов на Мамаевом кургане. То же самое беззвучно повторяет весь город.
От Волгограда до Черного моря можно добраться поездом или автобусом по территории Краснодарского края. Пролегающий через Волгоград маршрут поезда Нижневартовск — Анапа практически совпадет с тем, что проходит сибирская нефть, идущая по трубопроводам. Если ехать этим путем, в дороге можно разговориться с теми, кто живет или несет вахту в районе вечной мерзлоты. Благодаря этому лучше понимаешь и размеры страны, и масштабы инфраструктуры, которая ее охватывает. И как не полюбоваться летом алыми маками, которые превращают южные степи в праздник цвета?!
Кубань
Когда говорят про Краснодар, Кубань возникают образы казаков, пасущихся в степи коней и прочие школьные аллюзии из «Тихого Дона». Самое удивительное, что отчасти это правда. После 1991 года на улицах снова появились казаки. Если ехать на автомобиле, то почти наверняка увидишь стада коров, а иногда и лошадей. Это относительно новое явление. Многие десятилетия тут не было частных табунов, долгое время стада оставались в собственности коллективных владельцев. Зажиточный фермер с табуном в 20–50 голов — примета уже последних лет.
Два самых больших открытия по пути следования поезда: здесь есть нефть (небольшие качалки будто бы из фильмов про освоение Техаса стоят прямо вдоль дороги), и пейзажи порой неотличимы от итальянских. Холмистые поля, покрытые посадками зерновых, отдаленные рощицы плодовых деревьев, цветы вдоль трассы. Местные без всякой иронии говорят, что «это житница России», для них это словосочетание не анахронизм, это предназначение казачьей земли. Ощущение причастности легко передается приезжему. Красота края вызывает желание осесть здесь, подыскав подходящий хутор, и только ожидание встречи с Новороссийском и Черным морем удерживает от попыток задержаться на гостеприимных фермах.
Порт Новороссийск тянется на десятки километров вдоль побережья, охватывая почти всю Цемесскую бухту. С одной стороны — идеальная для судов гавань, с другой — горы. Из любой точки жителям видно море. Воздух везде соленый, терпкий. Здесь и главная база Черноморского флота, и огромный Новороссийский порт, и крупный нефтеналивной терминал, где заканчивают свой путь нефтепроводы, начинающиеся за много тысяч километров на северо-востоке. Вместо голубей — чайки, вместо проспектов — набережные, вместо дач — катера и яхты, а на горизонте всегда множество судов.
Военные корабли пришвартованы возле жилых домов, моряки в яркой форме с самых разных концов света разгуливают по улицам города. Новороссийцы при этом умудряются жаловаться на климат, мол, осенью и зимой дуют сильные ветры с гор, промозгло. Приезжему же все это кажется почти тропическим раем. Стоит немного отъехать от города, и ты на берегу моря, поросшем можжевеловым лесом, который гипнотизирует своими ароматами. Чуть дальше от берега невероятной красоты холмы, покрытые виноградниками, между ними раскинулись пресные озера, в том числе озеро Абрау.
В море, вдали, у самой линии горизонта часто мелькают длинные плоские тени — танкеры. Только когда они подходят к побережью, к нефтеналивной базе Шесхарис, можно оценить их гигантский размер. Корабли идут почти непрерывной цепью, ведь Шесхарис еще в момент своего строительства был крупнейшим в Европе нефтетерминалом и с тех пор только наращивал мощности: более 1,5 млрд тонн нефти и нефтепродуктов были отправлены через него в десятки стран мира. К стоящим у берега танкерам тянутся перемычки — устройства швартовки и налива. Они кажутся совсем тоненькими издалека, со стороны города. Истинный масштаб становится понятен, когда едешь по ним на автомобиле (пешком слишком далеко и долго). С края причала, где с одной стороны стальная стена — бок танкера, а с другой — полоса моря и берег, открывается лучший вид на Шесхарис, непохожий, кажется, ни на одну другую нефтяную базу в мире.
Нефтебаза, как правило, впечатляет размерами и строгим индустриальным порядком. От нее не ждешь красоты в традиционном понимании этого слова, не ожидаешь эффектного сочетания с окружающим ландшафтом. В Новороссийске иначе. Здесь все, включая инженерные объекты, тянется снизу вверх, от моря к горам. И трубы не исключение: они оплетают высокий холм, облепленный сооружениями, цепляющимися за крутые склоны, и ведут к венчающим холм резервуарам. Над ними только верхушки гор и высокое южное небо. А перед глазами бескрайнее Черное море, по которому свой дальнейший путь, но уже не по трубам, продолжит российская нефть.
Источник
Из реки в море. Хроника одного путешествия
Крылья для бизнеса
Полетели? Все о вертолетах на суперяхтах
Яхтинг на российских ВВП оброс множеством мифов, легенд и страшилок. Но если знать ситуацию в деталях, такое путешествие обернется приятным приключением.
Минувшим летом мне довелось перегонять катер Velvette 41 Evolution по маршруту Казань — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону — Азов — Сочи. Неблизкий путь (более 2600 км) был пройден успешно и даже весело. Расскажу в формате дневника о нашем путешествии и позволю себе некоторые рекомендации тем, кто захочет повторить наш поход.
Казань — Самара — Саратов — Волгоград
В четыре утра вышли из Казани. Ясно, слабый ветер; скорость 40 км/ч, все системы работают в штатном режиме. К одиннадцати прошли Ульяновский мост, за ним — Тольяттинские шлюзы № 21 и 24. Начав шлюзование в 14.47, спустя час прошли их оба, а к 18.00 уже в Самаре ошвартовались в яхт-клубе на Красной Глинке (денег за стоянку с нас не взяли). Заправились топливом, поужинали в кафе и заночевали на борту.
Назавтра пришел циклон с севера: мелкий дождь, пасмурно и холодно, — так что пришлось включить отопитель. Малым ходом двинулись вдоль Самары, разглядывая береговую линию… В 14.00 зашли в шлюз № 25 Балаково. На всё про всё — полчаса, и к 19.00 приходим в яхт-клуб «Эдельвейс» — в протоке напротив Саратова, со стороны города Энгельса (стоянка — 1500 руб.).
Протяженность маршрута:
2627 км
Продолжительность:
8 суток
Наработка двигателей:
100 моточасов
Расход топлива на маршруте:
3654 л
Расходы на маршруте:
200 000 руб.
Заправки
Заправлялись мы на каждой стоянке, при этом бегать с канистрами не пришлось ни разу. Но обязательно берите с собой наличные! На всех речных заправках до Большого Утриша оплату принимают только ими или переводом на карту физлица. Официально этих заправок нет, но по факту заправляются все. Если объем нужен большой, лучше заранее позвонить, чтобы топливо не закончилось перед вашим приходом. Плюс в каждом яхт-клубе есть человек, связавшись с которым, можно организовать заправку. В Ростове-на-Дону нам помогал местный лодочный «решала» Алексей: в центр города к причалу подъехал микроавтобус с емкостью солярки…
Везде используются шланги со счетчиками, а стоимость дизтоплива примерно одинаковая: 49−50 руб./л. В Большом Утрише цены самые низкие (44,35 руб./л), но за бункеровку взимают сбор 1000 руб. В общем и целом всё на уровне, и на качество топлива пожаловаться не могу.
Стартовали утром в 05.50 малым ходом в сторону Волгограда. На следующем шлюзе в Волжском полтора часа ждали очереди. Шлюз сдвоенный: две камеры одна за другой.
Следующее место стоянки (1000 руб.) и бункеровки — волгоградский яхт-клуб «Флагман». Сходили на экскурсию к руинам паровой мельницы Гергардта, а на ужин отправились в грузинский ресторан на набережной.
Переход был спланирован так, чтобы днем покрывать максимальное расстояние: за все всемя была только одна ночная вахта — на отрезке Азов — Большой Утриш
Старший помощник Дмитрий Балашов несет вахту при прохождении Азовского моря
Трафик судов на Волге был не напряженный: зачастую мы шли по реке в гордом одиночестве
«Кировск» и «Богатырь» — наши соседи по шлюзам Волго-Дона
По правилам прохождения шлюзов матрос, работающий со швартовами на палубе, должен быть в спасательном жилете
Шлюзы
Прохождение шлюзов — самый интересный момент путешествия. В узкой камере с высокими бетонными стенами подходить и швартоваться к рыму надо на малом ходу. Шлюзы рассчитаны на грузовые и пассажирские суда, расстояние между рымами 30 м, поэтому яхту приходится швартовать к одной точке. Мы заводили центральный швартов и шпринг. Когда уровень воды в камере шлюза начинает падать и вместе с ним опускается рым, нужно следить, чтобы его не закусило, а яхта не повисла на швартовах. Я постоянно подрабатывал двигателями на задний ход (штурвал к стенке), чтобы прижимать корму. За безопасность кормы отвечал матрос, второй следил за рымом и за носом, положение которого я регулировал подрулькой.
Волго-Донской канал
Идем по направлению к Волго-Донскому судоходному каналу (ВДК). У первого шлюза оказываемся в 06.30, но диспетчер опять требует ждать. Пока ждем, подходит катер ГИМС. Проверив документы и сообщив, что сегодня «день ГИМС», инспекторы пожелали нам счастливого пути и умчались восвояси. Шесть с половиной часов ожидания — и вместе с сухогрузом «Кировск» и буксиром «Богатырь» мы заходим в шлюз, где швартуемся правым бортом к предпоследнему рыму…
И вот, когда мы прошли уже шесть шлюзов, в 22.00 очередной диспетчер отправляет нас на рейд: по правилам ВДК маломерные суда могут проходить шлюзы только в светлое время суток. Ну что ж, между шлюзами № 6 и 7 есть якорная стоянка. Ночуем на якоре: погода отличная, тепло, искупались…
Навигация на маршруте
На ВВП, помимо обстановки, обозначающей судовой ход, мы использовали картплоттер и эхолот Raymarine Axiom. Еще при выходе в Азово-Донской судоходный канал выяснилось, что в картплоттер были загружены только карты Navionix «Европейская часть России», куда не входят Азовское и Черное моря. Впереди мелкое Азовское море, а мы без карт! Тут пригодилось приложение iSailor для iPhone: по смартфону на приборной панели мы и прошли оба моря. Так что вполне могу рекомендовать iSailor для навигации (но карты платные).
В десять утра получили разрешение от диспетчера шлюза № 7… Собственно, весь день ушел на шлюзование. К ночи погода резко ухудшилась: дождь, гроза, сильный ветер с севера… Приняли от диспетчера шлюза № 13 информацию о неблагоприятном прогнозе и встали к причальной стенке поселка Ильевка. Пока швартовались, промокли до нитки. В такие моменты становится понятно, зачем на борту отопитель даже летом: сушить одежду. Обвесили наш Evolution 41 дополнительными кранцами: ветер навальный, волна прибивает к причалу…
Рано утром, пройдя 13-й шлюз, следуем в Цимлянское водохранилище. Его мы пролетели за три часа и вышли в Дон. А оттуда, пройдя три гидроузла (Николаевский, Кочетовский и Константиновский), пришли в Ростов-на-Дону. Ошвартовались в центре города у причала рядом с ресторанами. Но в них мы не пошли: заказали в близлежащем заведении ужин прямо на яхту: все удовольствие — 1800 руб.
Шлюзоваться без «соседей» проще: когда я увидел, куда мне надо втиснуться в первом шлюзе Волго-Дона, то вспотел и залпом выпил полтора литра святой воды, оставленной отцом Петром нам на дорогу. Справа — ободранная бетонная стена, впереди сухогруз, груженный металлоломом, слева — буксир «Богатырь». Роль кранцев у них выполняли тракторные покрышки на ржавых цепях. Коридор узкий, места для маневра нет, и с первого раза надо прицелиться и зацепиться за рым. А я — на новой белой яхте, подписавший договор о полной материальной ответственности за вверенное мне имущество…
Velvette 41 Evolution
Как «пилот-испытатель» Velvette 41 Evolution в этом переходе отмечу плюсы и минусы яхты. У нее хорошие ходовые характеристики: на волне не прыгает, управляется легко, инерцию гасит быстро, разворачивается на 360° на месте, а на глиссирование выскакивает как пуля. И главное — простая швартовка (особенно с подрулькой).
Запас хода весьма приличный. При двух дизельных Volvo Penta D6‑300 л. с. и объеме топливного бака 920 л можно смело рассчитывать на 600 км хода (если «лететь» под 60 км/ч). На всякий случай у нас был запас 120 л в канистрах, но перед заправкой в баке всегда оставалось около 200 л.
Комфорт и эргономика на борту — пять с плюсом: каюты просторные, нигде нет острых углов, много рундуков, обогрев Webasto спроектирован хорошо (яхта быстро прогревается). Кормовая платформа широкая: удобно прыгать в воду, загорать и швартоваться. Когда вылезаешь из воды по трапу, не касаешься колонок и винтов.
Потенциал для улучшений, конечно, есть. Хорошо бы установить два стеклоочистителя (пригодятся во время дождя и на встречной волне), буртик столешницы камбузного блока, чтобы не улетали тарелки… Стоит подумать, куда поставить дополнительный танк пресной воды: для непродолжительного путешествия по реке 190 л — не проблема, а для такого перехода, как наш, маловато…
В морях
Рано утром вышли из Ростова-на Дону и в 10.30 уже были в пригороде Азова, где встали лагом к рейдовому катеру в яхт-клубе «Тихий Дон». Для выхода в Азовское море нужно получить разрешение у пограничников в Азове. Если не знаете список нужных документов, вам его продиктуют по телефону. Человек в форме предупредил, чтобы мы не пугались, если в море к нам подойдет катер береговой охраны для проверки соответствия заявленных данных фактическим. И все это с улыбкой на лице.
В час дня мы получили разрешение на выход, а к двум уже добрались до открытой части Азовского моря. Здесь обязательно нужно иметь морскую радиостанцию и все время нести вахту на 16-м канале. К 20.00 подошли к Керченскому проливу, получили добро на движение от пограничных служб и трафик-контроля Керчи и, следуя указаниям, прошли под Крымским мостом. Красивый! У него всего один судоходный пролет, опоры защищены палами — своего рода бамперами.
Рекомендации тем, кто захочет повторить маршрут
• Следуйте рекомендованным судовым ходом; за его пределами можно наткнуться на рыбацкие сети, обозначенные лишь пластиковыми бутылками.
• Берите больше кранцев: бетонные стены шлюзов не пощадят глянцевые борта вашей яхты.
• Речная радиостанция обязательна для общения с диспетчерами шлюзов и другими судами, а если вы пойдете в море, то нужна еще и морская — для общения с пограничниками и портовыми службами.
• Азовское и Черное моря — приграничные акватории. Без AIS можно идти только в светлое время суток: ночью придется становиться на рейд. После установки AIS не забудьте зарегистрировать устройство в Радиочастотном центре в Москве и получить документ с присвоением кода MMSI.
После моста мы перешли под контроль службы «Кавказ-трафик», которая довела нас до мыса Такиль, откуда мы повернули на юго-восток, в сторону Большого Утриша. Несколько раз за ночь общались с пограничниками. Приняли от них сообщение об ухудшении погоды под Новороссийском и рекомендацию идти ближе к берегу. Один раз передали наши координаты.
В пять утра зашли в Большой Утриш для бункеровки. Вход в бухту неудобный, и заходить можно только в светлое время суток. Плюс регулярно прилетают резкие порывы ветра. Спустя полчаса вышли в направлении Сочи. Прошли по особой зоне, не доходя порта Новороссийск. В Цемесской бухте нас немного поболтало, но после Геленджика погода заметно улучшилась. В Дивноморском искупались в бирюзовой воде. По рации нас вызвали пограничники, спросили, все ли на борту хорошо и почему остановились? Купаемся, отвечаю. Нам пожелали счастливого пути, и вечером того же дня мы уже были в Сочи.
В целом поход из Казани в Сочи оставил приятные воспоминания. Пейзажи — один лучше другого, люди — добрые и отзывчивые: всё понимают, отвечают, никто не хамит. На шлюзе № 15 диспетчер продала нам ведро черешни за смешные деньги, на буксире «Богатырь» выручили питьевой водой (еще и вино предлагали). В яхт-клубах нам помогали информационно, а в прибрежных ресторанах всегда были рады морякам-речникам. И все интересовались, что у нас за яхта такая. А я с гордостью отвечал: «Это Россия, наше производство».
Источник