Угол заточки ножей мора компаньон

Выбор зернистости будет зависить от того в каком состоянии будер РК на момент заточки. Попробуйте М40, М20, м10 если не будет повреждений РК.

Ну если приоритет на долговечность, то угол градусов в 30. По поводу брить/не брить. полировать/не полировать. решайте сами, сколько людей столько и мнений. От того что доведете до бритвенной остроты и заполируете нож хуже не станет

Иех. Вот как чувствовал, что не смогу внятно объяснить.
Мой вопрос касается только Mora и именно 1701. Все остальное что у меня имеется из режущего (в основном кухонники и викс с венгером) не так уж и страшно чуток попортить.
Что касается РК. В общем у меня к моим вещам отношение крайне бережное. Повреждения РК будут разве что в ПВД и только в безвыходном случае.
То есть если я не ошибаюсь, то мне нужно будет чуток подточить РК, а потом только править своевременно.
Алекс, если я вас правильно понял, то угол заточки будет совпадать с углом на спусках, а уже при правке сделать микроподводы?

По остальным вопросам также уже есть отдельные тему.
Как по ликбезу в вопросах выбора абразивов,
так и по углу и способам получения стойкости.

[+] Vipper: МОДЕРАТОРСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2. При пользовании форумом запрещается:
2.3 Открывать топики-дублёры уже существующих тем.

задавая вопросы в разделе, старайтесь

1) не повторяться

на форуме есть поиск, а в разделе указатель на темы
проверьте не задавали ли кто-то этот-же вопрос раньше

откровенные дубли будут удаляться

2) не сваливать в одну кучу сразу много вопросов

никому не интересно читать такие ветки
поэтому они будут со временем удаляться

не торопитесь следовать советам точить скандинавские ножи по спускам

Формально это правильно, но без некоторого опыта и хороших камней
так можно изуродовать нож до неузнаваемости так толком и не заточив.

Гораздо лучше начать с того, чтобы приучить себя регулярно подправлять
этот нож на тонком камне работая не по всей плоскости спуска,
а по узенькой полосочке (подводу) прилежащей к РК.
Не дожидаясь пока он окончательно затупится.

Камень для этого нужен тонкий и твердый, например керамика SPYDERCO, гусевский сланец, белоречит или арканзас.

Не торопитесь брить руку. Гораздо лучше начать с того,
чтобы научиться стабильно добиваться от этого ножа
способности резать газетную бумагу (резать, а не рвать).

В обучении очень важна постепенность и принцип «от простого к сложному».

не торопитесь следовать советам точить скандинавские ножи по спускам

Камень для этого нужен тонкий и твердый, например керамика SPYDERCO, гусевский сланец, белоречит или арканзас.

В обучении очень важна постепенность и принцип «от простого к сложному».

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, относится ли это и к мусату?

Подзатупилась слегка mora 2000, вот думаю, будет ли нормальным пройтись легонько по керамическому мусату, выдерживая угол немного больше, чем образовывают спуски.

попробуйте. главное — не давите сильно и прислышивайтесь к «шороху»
т.е. к тактильным ощущениям, которые возникают при проходе по поверхности мусата

ориентируясь на «шорох» вы сможете проконтролировать выход на РК

Сколько владельцев скандинавов обращались ко мне по поводу заточки — одно и тоже. И каждый нес с собой лапшу на ушах от советов друзей и знакомых.
Для себя у клиента уясняю что он хочет от этого ножа — работягу или фотомодель. С фотомоделями все ясно — блестят спуски и маленькая заточная фаска вдоль РК.
Сложнее с рабочим ножом, но для себя сделал вывод — при любом угле заточки, который пожелает клиент, спуски должны быть доведены до кондиции, а ширина доводочной фаски (подвода), которая граничит со спусками, должна быть минимальной. Для меня лично 0,6- 0,8 мм. Повторяю при любом угле заточки.
Почему сложнее — приходится доводить и делать красивыми спуски перед заточкой и доводкой. Полный угол доводки рыбака и охотника от 25 до 40 градусов — как клиент запросит — он лучше знает для чего ему нож шашлык резать или сучки рубить.
Ни один клиент не пожелал оставить сведение спусков в виде заточки.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Есть смысл взять M20 и M7 на связке СМ (СМ1, СМ2), в крайнем случае на СТ. Абразив 25A или 64С. Можно взять один брусок M10. На них же кухню будешь точить.

И еще нужен один камешек, лучше натуральный, для доводки, зерном больше 3000 грит. Можно и керамику Fine/Ultrafine или китайскую рубиновую. Бери обязательно доведенную керамику и камень. Доводочный камень можно взять маленький, 10 см хватит. Можно и мусат керамический, только хороший и мелкозернистый.

Лански для скандинава не нужен, не заморачивайся, скандинавы и так хорошо точатся.

Точи по спускам с водой. Если есть замятия, забоины — сначала на грубом бруске, потом на мелком, до заусенца, можно сразу на мелком, со временем поймешь когда нужно грубый брать, когда нет.

Удобнее сначала проточить плоскую часть от рукояти до закругления, потом прорабатывать кончик.

После заточки бери доводочный камень и точи чуть приподняв обух пока не уйдет заусенец. Здесь давить не нужно, так как обрабатываешь очень маленькую площадь. Этот же камешек можно брать в поле.

С углом, который будешь задавать при доводке определишься в процессе использования. На кончике угол лучше сделать больше.

В результате у тебя должны на РК уйти риски от грубых камней и заусенец. Это можно смотреть в лупу >10х или по бликам.
Можно и без лупы — проверять однородность на ногте и резать фигурно бумажки на весу. Бритье — это не факт, что нож острый, брить может и заусенец.

Про полировку — если захочешь красоты, то до доводки отполируй спуски алмазными пастами. Начинать есть смысл с пасты чуть мельче чем крайний заточной камень, например, 10/7 и дальше 5/2, 3/2 и 1/0.

Полировка — это декоративный эффект, но с ней легче рез и меньше ржавчины, и красиво.

Это если очень кратко. Подробнее читай в соответствующих темах, ищи по ключевым словам: микроподвод, угол заточки, как отполировать нож и так далее.

(Сейчас в меня полетят табуретки, а потом будет масса дополнений, но хочу сказать, господа заточники, душевно петь может каждый, но не каждого пустят душевно петь в оперу. Владельцу одного недорогого ножа не нужны 5 тем по 100 страниц.)

И главный совет — взять бруски и начать точить, иначе все равно не поймешь о чем речь идет, читая форум.

На скандинавах «лесных» сейчас делаю подвод 30-35 градусов, но на кончике еще больше, так как используют их варварски, как правило.

А если серьёзно, мои фавориты в строгании деревяшек — ламинатные моры. Заточку держат неплохо, точатся легко (по сравнению с мехпилой).

Как правило, скандинавы точно знают какой угол дать своим ножам, я многими пользовался сам (Eklund, Enzo, Nordell, Brostrom, Polar, Lauri, Puronvarsi, Anssi, Helle, Karesuando) — все они с завода резали хорошо и довольно долго, сообразно своему назначению, поэтому заводскую заточку стараюсь никогда не уродовать.

Почему сложнее — приходится доводить и делать красивыми спуски перед заточкой и доводкой. Полный угол доводки рыбака и охотника от 25 до 40 градусов — как клиент запросит — он лучше знает для чего ему нож шашлык резать или сучки рубить.
Ни один клиент не пожелал оставить сведение спусков в виде заточки.

Вы совершенно точно заметили, что спуски хотелось бы иметь в визуально приятном виде.
Один из вариантов, которым я точу именно сканди такой:
1) На наждачках от 400 (если РК прилично убита) -1000-2000-2500-3000 точу спуски. В зависимости от задач и состояния спусков и РК можно начинать с разных номеров наждачки (и заканчивать тоже). Точить можно как до выхода на РК для исправления существенных повреждений, так и без выхода (например, чтобы сузить ширину микроподвода для дальнейшей его заточки или правки). Спуски получаются зеркальные за очень малое время.
2) Делаю микроподвод на камнях. Например, на арканзасе. Тут кому что нравится. Про угол микроподвода уже писали выше.

Источник

Заточка ножей Мора

Самое важное условие, которое предъявляется к понятию качественного ножа – это его заточка и способность клинка ее долго удерживать. От того, насколько правильно и качественно был проведен процесс придания изначальной остроты лезвию, зависит удобство от его эксплуатации.

На сегодняшний день лидирующим производителем ножей является шведская компания «mora», которая выпускает разные виды орудий: для охотников и туристов, для хозяйства и пищевой промышленности, для рыбаков (причем, любителей любой рыбалки – летней и зимней, а для последней существуют очень популярные во многих странах мира – «ледобуры»).

Краткая справка о компании Mora

Данный вид ножей выпускается в небольшом шведском городке под таким же названием – Мора (Mora), в провинции Dalarna, население которого уже несколько веков занимается ножедельчеством и прославилось не только на рынке страны, но и далеко за ее пределами. Когда-то местные ремесленники занимались изготовлением ножей в домашних условиях (в своих мастерских), а на все изделия ставили клеймо с названием своего города. Повышенный спрос на местные ножи привел к тому, что в XVII веке начали образовываться первые мануфактуры и, совсем скоро, появились первые фабрики. Самыми крупными были фабрики Эрика Фроста, Карла Андерсона и Эрикссона. На сегодняшний день они представляют собой одну корпорацию, выпускающую ножи под знаком «Mora of Sweden» (объединение перечисленных компаний произошло в 2004 году).

Заточка ножей: можно ли точить ножи мора

То, что любой нож, даже самый дорогой и самый лучший, с течением времени теряет свою остроту, режущая кромка перестает разрезать любую плотность материала одним лишь касанием, а требует дополнительных усилий в виде надавливания (причем, все сильнее и сильнее) – ни у кого не вызывает сомнений, это доказанный факт. Соответственно, его нужно будет заточить.

Учитывая то, что не каждому ножу можно придать заточку самостоятельно (чтобы не испортить его качественные характеристики), большинство владельцев изделий самой популярной фирмы сомневаются в том, можно ли точить ножи мора.

Для объективного разъяснения данного вопроса следует сразу отметить, что не подлежат домашнему затачиванию только ножи:

с керамическим лезвием (этот клинок вообще не должен тупиться и нуждаться в обработке);
с клинком из мягкой стали (до 45 HRC по Роквеллу, т.к. такое лезвие очень легко ломается);
имеющие на клинке серрейторную заточку;
с клинками со специальным покрытием, придающим металлу твердость.

Ни одно из перечисленных ограничений не указывает на то, что могут быть препятствия на пути затачивания ножей мора, и в первую очередь это объясняется материалом – для клинка используется сталь, которая для данных изделий выбирается следующая:

нержавеющая (54-57 HRC по Роквеллу);
углеродистая и «трифлекс» (59-60 HRC по Роквеллу);
ламинированная сталь (до 61 HRC по Роквеллу).

Единственное, что нужно сделать – это подойти к процессу затачивания таких ножей очень осторожно, соблюдая некоторые правила, основы которых далее и рассмотрим (ведь принцип: «как хочу – так точу» в отношении фирменных швейцарских ножей не сработает).

Способы и приспособления для затачивания ножей Mora

Заточка ножей мора в домашних условиях проводится одним из двух наиболее эффективных способов, это:

при использовании точильного камня (или «бруска»). Для этого вида работы понадобятся два бруска: крупнозернистый, на котором выводится угол заточки, и мелкозернистый – для последующей шлифовки и доводки до нужного состояния непосредственно кромки лезвия;
с помощью мусата. Он представляет собой приспособление (на вид как стержень), которое сделано из стали очень высокой твердости, равномерно покрытой алмазной крошкой. Мусат в основном предусматривает корректировку кромки, а не радикальное исправление угла заточки.

Есть и еще один материал, который изредка можно применить для точения ножа – это наждачная бумага. Она используется в очень редких случаях, когда нет «под рукой» мусата или мелкозернистого камня, но в основном, для хороших ножей ее не используют.

Станки со специальными абразивными кругами – это уже профессиональные инструменты, которые использую мастера. Тем же, кто ранее ими не пользовался, пытаться заточить мору не рекомендуется (слишком высока вероятность, испортить нож).

Для бытовых целей есть и такие приспособления как механические точилки, но их тоже не рекомендуют применять для хорошего ножа швейцарского производства: ими легко точить, но изделия быстро тупятся, что приводит к сокращению срока эксплуатации даже самого надежного и долговечного орудия.

Основные правила того, как заточить ножи мора

Для начала хочется уточнить, что качественная заточка ножей складывается из таких составляющих, как:

идеальная острота режущей кромки;
необходимый угол;
выведение правильной геометрии поверхности.

Например, для кухонных ножей оптимальный угол заточки составляет 25 градусов, для туристических нужд – размер угла ножа должен быть в 30 градусов, а вот для бытовых орудий (и пищевой рубки) или для рыбацких нужд понадобится вывести под угол в 35 градусов.

Очень важно, перед тем как заточить ножи мора, выяснить: из стали какой твердости они изготовлены (ведь одно лишнее движение может привести к тому, что нож попросту может затупиться).

Теперь рассмотрим рекомендации: как точить ножи мора тем, кто с этим сталкивался неоднократно. Итак:

прежде чем начать затачивание, клинок необходимо тщательно очистить от грязи;
если для процесса выбраны точильные бруски, то сначала работают крупнозернистым (до тех пор, пока по краю лезвия не появится заусенец (полоска металла по краю лезвия)), а после этого переходят ко второму этапу – шлифовке мелкозернистым бруском;
лучше всего поместить точильный брусок на столе, обеспечив ему надежный упор;
проводя правку на мусате, вести кромку следует от себя, т.е. от основания (части, соприкасающейся с рукоятью) в сторону острия;
слишком сильно надавливать на брусок или мусат клинком не нужно, это не улучшит и не ускорит процесс, а вот точность угла может быть утеряна;
выполняя затачивание, давление клинка на точильный брусок необходимо постепенно уменьшать так, чтобы завершающие движения были легкими, больше похожими на нежное поглаживание лезвием бруска;
необходимо и как можно чаще выполнять промывание клинка и бруска водой;
когда кромка ярко и равномерно блестит – можно заканчивать процесс затачивания;
после процедуры брусок или мусат рекомендуется протереть спиртовым раствором.

Проверить качество заточки можно несколькими способами. Например, очень аккуратно провести вдоль кромки большим пальцем – неровности будут ощутимы, а если возникает ощущение, что кромка слегка округлой формы, то это говорит о том, что лезвие не заточено. Идеально заточенный нож одним касанием перережет газетную бумагу (этот показатель тоже можно использовать для определения остроты клинка).

На первый взгляд, такой процесс, как заточка ножа может показаться легким занятием, но это мнение ошибочно, потребуется внимание, терпение и время для совершенствования навыков.

Источник

Угол заточки ножей мора компаньон

Заточка ножей Mora

Примите к сведению