Велопоход по черному морю

122 километра за день против ветра. На велосипедах вокруг Чёрного моря. Серия 10

Мы все ещё живы, правда почти не спали, +1 градус со спущенными надувными ковриками, хорошо что вчера еловый пролесок нашли, даже успели ещё побольше веток под палатку накидать, пока не совсем стемнело. Правда мы завтра немного пожалеем, что не проехали ещё, пока погода позволяла, но зато хоть чуть-чуть поспали, и даже закатом насладились, ну и дела поделали.

Проснулись мы часов в 7 утра (наконец-то хоть кто-то смог нас поднять пораньше), больше тупо не смогли уснуть из-за холода, нужно вставать, ведь сегодня нас ждут рекордные километры (мы ещё даже не предполагали на сколько рекордные, но карта показывала 106 до Волгограда). Делаем завтрак не выходя из палатки, так теплее, теперь эта ночь самая холодная в этом путешествии.

Погода вроде нормальная, но вот ветер опять изменил своё направление, вместо вчерашнего попутного, сегодня он нам в лицо, да ещё и 8-10 метров в секунду. Таким образом нас встречают местные степи.

Это просто жесть — ехать, когда тебя, буквально сдувает назад: даже маленькие горочки кажутся Эльбрусами, а в спуск все равно нужно прилагать усилия, чтобы двигаться. Средняя скорость 11 км/ч, сегодня завтрака хватило только на 20 километров, нужно чем-нибудь закинуться. Мы кстати доехали до Иловли.

Пока едешь, согреваешься, а вот стоит только остановиться на несколько минут, ветер, хоть он и южный, мгновенно пронизывает до костей, теперь у нас подъемы в гору ассоциируются с тем, что можно в это время согреться. Едем ещё 20 с копейками километров, время уже 15:00, пора обедать, сил уже вообще нет, ветер доводит до истерики, а впереди ещё 62 километра. Фиг знает как мы их будем ехать.

Закидываем в себя, буквально все, что у нас есть. Трёх-дневные запасы разлетаются за один этот ужасно сложный день. Ноги просто не выдерживают, но мы все ещё как-то едем. У Марины периодически накатывают слезы, до того сложно, да я вообще с неё в шоке, если мне-то даётся этот путь из последних сил, то как она то вообще едет?! В таком состоянии мы ехали до самого конца, сквозь боль и слезы.

В Волгограде нас ждёт Игорек, этот город у нас теперь всегда будет ассоциироваться с местными ребятами. Так вот он работает до 22:00, но мы вроде как успеваем, осталось 30 километров, а время 19:00, как раз мы едем где-то 11-12 км/ч.

Давно стемнело, вроде Волгоград уже близко, спуск, подъем, стеллы с названием города, опять спуск, опять подъем, при чем спуск теперь уже меня растрогал прям до слез (шучу, глаза заслезились от ветра, мы просто разогнались так не плохо, первый раз за день включили последнюю скорость на велосипедах), а вот подъем был очень жёсткий, ну вроде все, вот он и город, мы это сделали, правда нам ещё 10км до пункта назначения.

Как только въехали в город пошёл небольшой дождик. Все пять дней пути мы маневрировали между туч, которые трогали нас либо ночью, когда мы были в палатке, либо пару капель, а тут, вот это я понимаю «добро пожаловать» в Волгоград. И это после 100км по встречному ветру, зато дороги (что трасса до, что уже в самом городе), наконец-то стали просто изумительными (видимо чемпионат мира по футболу пошёл на пользу, «пока петух в жопу не клюнет», как говорится), а потом еще и одни спуски пошли, наконец-то доехали, Игорек, мы так рады тебя видеть.

Ему ещё пол часа работать, мы с великами внутрь ТЦ попасть не можем, а он живет в 14км от работы. Напоминаю, на улице дождик, мы уже проехали 106км. Ну конечно же нам этого оказалось мало и мы до его дома решили продолжать ехать тоже на велосипедах. Все бы может и ничего, опять же, дорога была идеальна, если бы дождик не превратился в ливень. В общем мы насквозь мокрые, еле стоим на ногах, но уже дома, вот теперь Добро пожаловать)

А пока можете посмотреть видео о том, как мы собирались в дорогу и что у нас будет с собой все это путешествие.

Источник

Летний велопоход по Крыму в 2020 году

Маршрут и основные нюансы подготовки велотрипа

Нет смысла рассказывать о том, насколько может быть увлекателен велопоход по Крыму. Несколько дней здорового времяпрепровождения в компании друзей и единомышленников пройдут яркими воспоминаниями через всю жизнь. Главное – это тщательно подготовить технику, инвентарь (аптечку не забываем), экипировку и свой организм.

Грамотное приготовление – залог успеха

Чтобы поход в 2020 году прошел гладко и легко, необходимо основательно подготовиться.

Во-первых, нужно немного пройтись по велосипеду. Вопреки широкому распространению «горных» моделей для путешествия по дорогам Крыма подойдет шоссейный или велосипед городского типа. Это должна быть проверенная, обслуженная техника с перечнем необходимых запасных частей и инструмента для оперативного ремонта в полевых условиях.

Во-вторых, помимо надежности и высоких эксплуатационных характеристик велосипеда, нужно должным образом подтянуть свое физическое состояние. Просто купить двухколесного коня и проехать двести пятьдесят километров за пару дней нельзя. Нужно чувствовать в себе уверенность, что подобное путешествие по силам, ведь помимо собственного веса придется везти рюкзак, без которого никак не обойтись, а также нужно будет преодолевать горные подъемы и спуски.

В путь!

Как правило, большинство подобных мероприятий принято начинать со степного Крыма. Это даст возможность постепенно привыкнуть к обстановке. Сразу начинать с опасных горных дорог неправильно.

Отправной точкой данного маршрута считается Симферополь и его железнодорожный вокзал. Один из наиболее популярных велосипедных маршрутов по Крыму имеет следующую структуру.

• • Симферополь;
  • Алушта;
  • Малый Маяк;
  • Гурзуф;
  • Ялта;
  • Гаспра;
  • Алупка;
  • Симеиз;
  • Парковое;
  • Береговое;
  • Форос;
  • Гончарное;
  • Севастополь;
  • Инкерман;
  • Фруктовое;
  • Верхнесадовое;
  • Бахчисарай;
  • Приятное свидание;
  • Симферополь.

Данный маршрут имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• 1. он полностью захватывает южный берег Крыма;
  2. трасса позволяет прочувствовать сложности спуска со знаменитого горного перевала и затяжных, хоть и плавных подъемов на различные возвышенности;
  3. поход получается с осмотром знаменитых городов и поселков ЮБК.

Кроме красоты окружающей природы, близости моря и широких дорог с хорошим покрытием немаловажным фактором является то, что путь проходит в непосредственной близости от цивилизации, что может сослужить хорошую службу, если в дороге случится форс-мажор.

Источник

Тема: На велосипеде по Черноморскому побережью. Архипо-Осиповка — Анапа

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

На велосипеде по Черноморскому побережью. Архипо-Осиповка — Анапа

Когда-то, когда деревья были большие, а я был маленьким мальчиком, была у меня туристическая карта-схема Черноморского побережья Краснодарского края. Давно дело было, в семидесятые годы. Прошлого века, разумеется.
Еще у меня была тётушка, которая жила в поселке Виноградный, он же центральное отделение совхоза-миллионера имени В.И.Ленина, под Анапой, и дорога туда вела через автовокзал вышеупомянутого города. И вот сидишь, бывало, на этом вокзале, а по колоколу-громкоговорителю объявляют — «Автобус на Кропоткин отправляется… на Сукко… Старотитаровская… Геленджик.. Новороссийск… Анапа… Туапсе. Порт-Кавказ… Варениковская. с платформы номер. » и Икарусы и ЛАЗы принимали в свои раскаленные салоны людей, которые уезжали в эти волшебные и неведомые места. В другой, наверное, очень красивый и не такой, как здесь и сейчас, мир. Все мое детство и юность звучали эти названия, но я там никогда не был. Никогда.
Сибирскими зимними вечерами я разглядывал эту карту и вел пальцем от Сочи к Туапсе, потом к странному названию Архипо-Осиповка и дальше, но в конце я знал, что будет Анапа и место, куда я снова поеду летом и море и … Все остальное было только поводом помедленней дойти до поселка Виноградного. Медленное движение по карте продлевало ожидания радости и предвкушения. Но какие они, эти Туапсе и Архипо-Осиповка?! Живут ли там пёсьеголовцы и сыпется ли там зимой с неба птичий пух?!
Ну вот, не прошло и сорока с лишним лет и обуяла меня идея проехать на велосипеде как раз по тому пути, который чертил мой палец в детстве, на туристической карте-схеме.
К чему я это все веду. Мне так было надо и другого особого смысла в этом путешествии — не было. Нужно ли будет вам — я не знаю, но если поедете, вот вам добрые советы в путь-дорогу.
Во-первых, обязательно прочитайте описание маршрута, сделанного Diamonco из Зеленограда под названием «Лоция по Черноморскому побережью Кавказа» вот по этому адресу http://forum.velomania.ru/showthread. 86%D0%B8%D1%8F
и дополнения и пояснения к основному тексту, которые есть в обсуждении.
Считаем, что предварительно вы изучили будущий маршрут. Итак, начало — Пермь. Дата — вечером 4 сентября 2017 года. Плацкарт. Стоимость билетов — 3 600 на человека и еще по 360 рублей за велосипеды. С велосипедами тема такая. В нормальных поездах есть «штабной вагон» — обычно это № 10, а в нем — «багажное купе» Стандартное купе со снятыми нижними полками. Вот в это купе в соответствии с купленными билетами велосипеды и ставишь. В чехле, желательно или в упаковке какой-нибудь, по крайней мере, так написано в правилах. Наши были в чехлах и практика показала, что педали снимать не надо, достаточно переднего колеса, что бы руль повернуть по вдоль и вполне все помещается и вопросов не вызывает. Мы ехали на трех поездах и купе везде были практически пустые. Существенный момент — билеты на поезд и на багаж продают в РАЗНЫХ кассах и время это может занять — много. Поэтому билеты берем заранее, впритык не приезжаем. Да, и багажные билеты можно купить только на вокзале!
Совет — если едете вдвоем — берите боковушки. Так удобнее и приятнее во всех смыслах. Почему — понятно при вдумчивом рассмотрении вот этого видео

а так же вот этого

Велосипеды удобнее всего разбирать прямо на платформе, возле вгона № 10, он обычно рядом с вагоном-рестораном, но нужно учитывать, что номер платформы говорят непосредственно перед прибытием поезда или посадкой — ориентируйтесь по времени. Велорюкзаки и заранее разобранные велосипеды придется переносить в несколько заходов — если в группе едут женщины, конечно. Мужики могут утащить и за раз — но все равно тяжело, берегите спины смолоду!
В Краснодар поезд прибыл рано утром 7 числа и это говорит о том, что поезд — дешево и удобно, но долго. На дорогу до места старта — финиша, туда-обратно, уйдет почти неделя. Увы. Но зато выспитесь от пуза! В плацкарте можно познакомиться с интересными людьми и узнать много нового. В том числе и о человеческих пороках. Курить в тамбурах и туалетах нельзя, за это гоняют с разной степени строгости. Биотуалет – наше все!
Нам повезло, в вагоне ехала детская команда Пермского края по парусному спорту — на соревнования. Познакомились с тренером — замечательный дядька, рассказывает морские байки — заслушаешься! Где бы я с ним в Перми встретился?!
В Краснодаре у меня родственники, поэтому была запланирована остановка на пару дней, но поезд Пермь-Адлер идет прямо до Туапсе, прибывает около 11 часов дня, откуда можно стартовать.
В соответствии с намеченным планом поехали в Туапсе, на машине — родственник повез и подъезжая к Джубге — еще одно чарующее название — родственник говорит — А я не понял, а зачем я вас сейчас в Туапсе довезу и вы потом снова сюда же приедете?! Вы же в Архипо-Осиповку хотите попасть? Так это вот как раз и есть место развилки — налево — в Туапсе и далее в Сочи, а на право — в Архипку и на Геленджик. Вы к вечеру сюда опять вернетесь! И то верно… Поехали в Архипо-Осиповку, ибо собственно отсюда и начинается грунтовая дорога вдоль побережья, которая и была нашей главной целью.
Ориентир для расспросов местных жителей — как проехать на новый пляж — на городском уже тесно стало и оборудовали новый, под обрывом, как раз в начале дороги, не промахнетесь. Дальше все время надо ехать так, что бы море у вас было слева и недалеко, а все, что уходит вправо — вам туда не надо.
Надо сказать, что главная особенность Черноморского побережья Краснодарского края состоит в том, что оно достаточно длинное, но спуститься или выехать к воде — можно только в считанных местах и это Туапсе, Архипка, Геленджик, Новороссийск и все, список закончился. Остальное — небольшие пляжики и пляжи, длинной двести — триста метров, а то и менее. И везде камень на дне и очень плохие заходы в воду. Очень.
Лично мне надо было в конкретное место — в Назарову щель или как они теперь себя называют — Назарову дачу. https://yadi.sk/i/D8PfzhiR3PMDED
Кемпинг, достаточно дорогой, но живописный, есть хорошие места под палатку, разной степени экзотичности. https://yadi.sk/i/uPHFjeis3PMCuU
Есть питьевая вода из родника, душ с теплой водой из самодельного титана типа самовар и каменный туалет, как ни странно, тоже с водой и раковиной. Имейте в виду, что ключевое слово для ваших будущих стоянок будет — вода. Её или нет или она есть, но там уже что-то построено и у этого что-то есть хозяин, которому придется платить. Поэтому ехать надо от места до места, надеяться на то, что заночуете, где застанет темнота — не надо.
Теперь следующее наблюдение. Дело было в первой декаде сентября. День — короткий. Днем — жарко — все время было за тридцать, как только солнышко начинает садиться — прохладно, а как сядет — начинается ветер с гор и просто дубак. Поэтому, надеяться на вечернее омовение в море — не надо. Теоретически можно, конечно, но не надо. И потом, все равно придется омываться пресной водой, иначе спать не комфортно, а ее или нет, или она холодная и дует пронизывающий ветер. Соленому по разным причинам, спать вообще не айс.
Теперь по поводу интенсивности езды. Если вы любите море и погода позволяет, то можно оставаться на один день на каждом месте ночевки. Если хотите доехать, как мы — до Крыма))), то останавливаться все равно придется, но реже. Жара, потеря воды и солей — все равно заставит брать день отдыха. Собственно, это сразу выяснилось после старта из Назаровой щели www.youtube.com/watch?v=bBFbksGmSHc
Какую роковую ошибку я сделал, планируя эту поездку и которую надо учесть на моем горьком опыте. Вещи был собраны как на автономную поездку — топор, пила, запасы газа, продуктов, посуда, палатка, коврики, одежда на разные случаи жизни и так далее все или объемное или тяжелое. В таких масштабах и количествах это было совершенно не нужно. Почему. Палаткой воспользовались три раза — в Назаровой щели, в Бетте — что было не обязательно и на Малом Утрише. Кроме Назаровой щели — проблему ночлега можно было решить и без палатки. Костер не жгли ни разу! Некогда и не зачем и не из чего. Короче, минимум вещей и веса. Все продукты по всей стране ОДИНАКОВЫЕ! По одной цене и одного качества. Сетевики нас всех нивелировали. Ничего возить с собой не надо, кроме воды.
К чему привел большой вес. Кавказ, это в отличии от Урала — молодые горы! Все поселки и все места стоянок и все города — находятся в котловинах, окруженные горами и что бы туда доехать, надо сначала на эти горы забраться. А потом спуститься! Короче, по грунту почти везде были участки, где приходилось толкать велосипед на руках, но самое плохое, что чаще всего, вдвоем — один! Ибо Алевтина в гору едет хорошо, если может, а если не может — то толкать тоже не может, она для этого слишком легкая))
И еще одна особенность. Когда круто, велосипед начинает опрокидываться назад и переднее колесо теряет сцепление с грунтом и вел становится неуправляемым или управляемым с трудом, а с учетом состояния и профиля грунтовых дорог — это критично. Поэтому один придавливает руль к земле, а второй толкает сзади. Т.е. приходится двигаться челноком, постоянно возвращаться назад, за оставленным велосипедом.
Что бы хоть как-то нивелировать перегруз, старались сместить центр тяжести максимально вперед, рюкзаки закрепляли на багажнике максимально близко к седушке, но это или затрудняет педалирование — пятка цепляется за велоштаны или натираешь задницу или поясницу или стираешь велошорты до дырок, как было в моем случае. Жалко, блин, новые почти были!
Итак, по ходу дороги. От «Ведьминой поляны» начали толкаться — на видео это есть и доехали к базе Роснефти после обеда. Места — дивные. https://yadi.sk/i/d6ANgibC3PMDcD
База — советский реликт, можно было остановиться или в домиках или в кемпинге, с палаткой. Электричество — от дизель- генератора. Почему там можно остановиться на день — есть кафе, а самое главное, есть пирс, а с него лесенки, идущие в воду на достаточной глубине. Т. е. снимается проблема захода в море. https://yadi.sk/i/4lxuCUJE3PMCav
В целом там было безлюдно — два или три человека на весь пляж. Охрана действительно доброжелательная, относятся по-людски. Да собственно, это коммерческое, а не закрытое заведение «только для своих». Настоящие свои туда не ездят, я так думаю. Оттуда можно свалить на трассу «Дон», если что.
Дальше надо ехать в хутор Бетта. Варианта там два. Один начинается прямо с террасы кафе — лобовая козья тропа которая нами даже не рассматривалась — просто не реально даже затолкаться с велорюкзаками. Пустому — да, можно. Но не нам. Вторая дорога — прямо от поста охраны за мостиком, переходишь через русло ручья, в нашем случае, как всегда — сухое, все русла, которые мы видели по дороге — были сухие, и там будет идти тропинка в нужном нам направлении — держаться надо левой стороны, как всегда — и эта тропа пойдет в гору, в сторону моря. Толкаться и только толкаться. Мы чуть не умерли там. К вечеру уже, устали, тропа узкая, метров пятьдесят протолкаешь и за вторым вниз уже сил нет идти… Потом эти две тропы сойдутся — но выше. Прямо перед нашим приездом по этой тропе — которая через ручей, пришла молодая пара странного вида — из Бетты, с коляской складной, в которой сидел ребенок. Маленькая девочка. Мы их потом в Бетте видели на следующий день. Так что, все относительно, насчет проезжабельности. После того, как заедете в гору, тропа перейдет в хорошую дорогу, спрофилированную трактором. Ну как хорошую… Но дорогу))) По ней — до самого санатория МО РФ «Бетта» — под горку. Доедете.
Это странное место. С начала слева от вас появятся заброшенные домики за забором, много домиков, как в фильме «Сталкер», потом дорога закончится, но опять же слева будут открытые ворота и какой-то хоздвор, тоже пустынный, в нашем случае. Вообще ни души. Но территория — огромная! Езжайте прямо через ворота и как всегда — к морю и приедете в обитаемую часть санатория, с цветниками, отставными толстыми дядечками и тетечками, солидного вида, солидно гуляющим по ухоженным, тенистым дорожкам. Закрытая территория только для своих, как пояснил нам человек, у которого мы приспросились, как из этого лабиринта выбраться. Насчет закрытой — я долго ржал потом. Ну да, со стороны поселка — будка охранника и шлагбаум даже есть, а со стороны гор?!
Спускаетесь в хутор — там одна дорога и тоже к морю и с левой стороны будет автомобильный кемпинг, с номерами и горячим душем на огромной поляне — мимо не проедете. . Есть и другой, вам там покажут , для палаток, недалеко — триста рублей с носа за ночь. Туалет, вода, душ — с холодной водой, место где можно приготовить еду. Возле туалета палатку не ставьте, хотя по внешнему виду — там очень удобно, место ровное. Но слышимость. Короче, не надо. Кемпинг, кстати, это продолжение хоздвора большой гостиницы советской постройки, наверное, приватизировали в свое время по частям.
Как всегда, небольшой пляж, базарчики, магазинчики. Одним словом — провинция. Ночью слышно, как шакалы лают в горах. Но в целом мило и уютно. В кемпинг люди приезжают из года в год — им нравится. Все в шаговой доступности. За полчаса — из конца в конец все пройдете.
В «Лоции» и особенно в дополнении к ней есть описание дальнейшей грунтовой «тайной тропы». Подтверждаю — все так и есть и проехать мимо поворота на Колбасинову щель — невозможно. И мостик и столб верстовой — все на месте и другого там ничего нет. Не промахнетесь. Но. Дело в том, что если вы не были на Кавказе, то слово «ежевика» может вас сильно удивить. Это какие-то монстры с бритвенно острыми колючками. И вообще, если вы думаете, что куда-то сможете отойти от тропы в лес — даже по малой нужде, не надейтесь! Там все затянуто какой-то колючей дрянью совершенно не проходимой! Я за кизилом потянулся чуть подальше, в кусты — еле руку обратно вытащил! Режут, как бритва! Кизил там знатный и компот из него — вкусный. Вдоль дороги — везде. https://yadi.sk/i/isOtzLiH3PMEu3
И потом, оценив степень нашей вездеходности, потратить еще один день на толкание в гору и при этом вниз съехать по ежевике — б-р-р-р. Нет уж, лучше мы по асфальту.
Дорога от Бетты — живописная, можно сказать, райская дорога, очень душевно и красиво. Есть промышленные фруктовые сады, в одном из которых нас угостили чудесными яблоками с до боли знакомым названием по прилавкам сетевых магазинов))) Но, яблоко с дерева, особенно специально для тебя выбранное и только что сорванное, это совсем, совсем другое яблоко! Это просто другая жизнь. https://yadi.sk/i/-AQJnxso3PMF65
Потом дорога выходит на трассу «Дон» — ехать можно, конечно, но асфальт есть асфальт, хотя меня лично это не напрягает. Самое главное — кругом горы… Это же все-таки Кавказ, ребята! Красиво. И сады, много садов.
https://yadi.sk/i/xCI-5cvg3PMFYH
Да, еще одно замечание. Солнце у вас все время будет слева)))) Несколько дней. И загар у вас тоже будет односторонний))) Обязательно надо иметь одежду с длинными рукавами и штанцы, опять же длинные. Желательно легкие, естественно. Какое-то время можно ехать и в купальнике и в плавках, но рано или поздно солнце заставит одеться. У меня и лысина через шлем загорела пятнами.
Жара — она все расставляет по своим местам и именно она, а не рельеф и не километраж определяет темп движения и длину перехода.
Так, про Михайловский перевал и вообще, про асфальт. Что бы было понятно про разницу езды по грунту и по асфальту с велорюкзаком в нашем случае — заехали мы туда на одной ноге, можно сказать, с ускорением))) И вообще, с асфальтом нигде проблем не было, везде заезжали без остановок. Автомобильные дороги они вообще спроектированы и построены с учетом минимальной крутизны, что радует. Если слишком круто в лоб — делают серпантины, что дорогу удлиняет, но жизнь велосипедисту — облегчает.
После Михайловского — бесконечный спуск в Геленджик. Пермские яхтсмены дали нам адресок дешевой частной гостиницы, но там мест не было и мы постучались в первые попавшиеся ворота. Там и жили два дня, ибо ехать дальше сил уже не было. Порекомендую на Геленджикском центральном рынке магазинчик под названием «Кубанские соленья» — очень вкусно и недорого. Для восстановления водно-солевого баланса — самое то! Находится рядом с молочным павильоном. Там же рядом продается местный квас на розлив. Еще дивно идет с маринованными баклажанами пиво-нулевка, обязательно Балтика. Аргументирую, почему. Балтика – мерзкое, но с характерным вкусом пиво. Балтика-нулевка удивительным образом сохраняет все родовые качества матери-прародительницы. По вкусу – не отличить. Прямо ностальгия нахлобучивает!
Очень советую прокатиться вдоль всей набережной Геленджика! Это совершенно два разных города. Один — какой-то шалман базарный — это где отдыхающие — хуже только в Анапе — там вообще ад адский, цыганщина и Бомбей с Калькуттой, а вот вторая часть!…Цэ Европа. Богатство, лоск, ухоженность и безлюдье. Совсем, совсем другой город.
https://yadi.sk/i/wsmH7x293PMGfP
По ценнику частной гостиницы — 1500 на двоих. Это самое дорогое жилье, где мы жили.

https://www.youtube.com/watch?v=L4ADHrQ8HJw
Кстати, часть вещей мы отнесли на почту и отправили домой — было ясно, что таскать с собой — никакого смысла. Вот здесь можно посмотреть про Геленджик

Потом — на Новороссийск и тоже по асфальту, по трассе «Дон».

Выезд из Геленджика, как всегда — в гору, но по дороге есть хорошее место, где можно затариться местными фруктами — поселок «Марьина роща» — рекомендую.

До Новороссийска просто едешь и едешь, особого ничего такого нет. Перед въездом есть местечко, где можно передохнуть — вот оно

Город не курортный, поэтому с гостиницами там сложно, точнее, ценник общероссийский, в конечном итоге нашли хостел, под названием «Сударушка», по улице Видова 82. Новый, чистый, но хостел На одну ночь — сойдет. Ценник — от 650 рублей с человека. Велосипеды поставили в подсобном помещении. Смешно, но в Анапе гостиница — дешевле, чем этот хостел.
Из Новороссийска выезжать лучше пораньше, потому что много времени займет Абрау-Дюрсо. Оно по пути. Отличное место! Мне очень понравилось — вот видеоотчеты.

Дорога — везде асфальт, как всегда — подъемы-спуски, за поселком, после перевала – выезжать надо в гору, на спуске, у дороги есть виноградники и дикая слива, она же тёрн, мимо не проедете — прямо на обочине — можно «пострадовать». Виноградники молодые, не промышленные еще, но виноград уже есть. Тёрн с кизилом — замечательный компот выходит!
Да, самое главное, ехать вы будете в поселок Дюрсо — это на берегу моря. Не доезжая до непосредственно пляжа, на право пойдет асфальтированная дорога — на Малый Утриш, местные знают. Вот это — последняя грунтовая часть и самая забойная. Ехать будете по кромке моря, по Утришскому заповеднику, сначала по можжевеловому лесу, а потом — по дубовому.

Фонарь в дороге и не один — обязателен. Место странное, очень рекомендую для контраста. Сдается мне, что когда-то там была закрытая воинская часть, связанная с дельфинами — у меня такое ощущение осталось, ну и вообще…Рыбаки там, ловцы устриц. Тамань из повести Лермонтова. Если в море заплыть, то видно на берегу ущелье между гор и домик какой-то белый, заброшенный и два пирамидальных тополя рядом и ни души вокруг. Сюрреалистическая картина. Да, на место ночевки лисы приходят, козы, бакланы и чайки — там бакланов много, целая колония — тырят все, что плохо лежит. Козы домашние, конечно. Но тоже тянут все, что смогут.
От Малого Утриша дорога, опять же через заповедник пойдет на Сукко. Заблудиться там нельзя, дорога одна и вариантов у вас не будет. Но воды — тоже не будет, берите в запас побольше. Дорога, кстати, странная, я таких не встречал раньше – она по хребту проложена! Не по долинам, не по склонам, а вот прямо в лоб заезжаешь и дальше по хребту и едешь. Справа – слева, не пропасть, конечно, но бодрый склон, не спустишься. Со стороны Сукко – кордон, со стороны Дюрсо – ничего нет. Вот еще пару видео для ознакомления:

Идея с поездкой в Крым разбилась об необходимость ремонтировать велосипеды и заранее запланированные радиальные маршруты — в Благовещенку через поселок Виноградный и в Джемете. По местам юности, так сказать.
Ну и об общую усталость, конечно. На самом деле, оказалось, что Алевтина панически боится моря и вообще, иногда по привычке называет его Камой. Впрочем, в Каме она тоже не купается. И получалось, что самое главное — море, выпало из прелестей путешествия, а еще раз перебрасываться на автобусе, что бы снова ехать по горам, а потом снова на автобусе и как-то выбираться обратно — уже не было смысла. Пять дней провялились в Анапе и поездили по ее окрестностям. О чем и не жалею. Из Анапы непременно надо заехать на Бугазскую косу — это нечто! Любителям экстрима и дикой природы — строго рекомендуется. Да, под видео есть пояснения, которые хорошо бы прочитать.

Если бы не ремонт велосипедов — можно было бы и на Азовское и на Керченскую переправу одним днем мотануться или за два, максимум. Но поздно сообразили.
Ремонт велосипедов, кстати, там начинается с автомойки, через пару домов от магазина. Называется – наномойка. Почему так, не знаю, но платишь 50 руб. и специально обученный человек кладет твоего железного коня на бок, обливает все его переклюки, системы, цепи и прочие детали какой-то химической гадостью и Кехлером под напором…. Сдается мне, что таким чистым мой велос даже в магазине не был! Вообще в Анапе культ мытья машин, хотя дождя там нет от слова совсем. А вот в Перми – машины моют крайне неохотно и только по великим праздникам. Про велосипеды – я уж молчу.
Да, и еще один совет — обратно в Пермь ехать лучше не из Краснодара, а прямо из Анапы, но не на Москву, а на Екатеринбург. По деньгам — чуть дороже, по времени — чуть дольше, но зато есть свободно билеты на хорошие места, а самое главное, не надо мотаться по Москве с велосипедами и рюкзаками — там вокзалы разные. Хотя, может кому и интересно было бы. Но, на Москву и билетов не было. Были два — в разных вагонах верхние, боковые, у туалета. Ясен перец, не катит такой вариант.
А в Екате — приехал утречком, покатался по городу, поел и в поезд.

Посадка — целый час, так что спокойно все на перроне разобрали, упаковали, сдали в багаж и через пять часов — Пермь! Велы собрали и покатили по проспекту Ленина на Мотовилиху. Красота!
Одним словом, путешествие — удалось. Много красивого, много неожиданного. Кто любит море и хочет позагорать — самое то, что нужно. Кстати, больше часа — полутора загорать просто невозможно, мозг закипает — и это в сентябре!
Да, и по деньгам и времени. Получилась поездка в двадцать дней с дорогой. По деньгам — по тридцатке с маленьким хвостиком на человека и тоже с дорогой, жильем, питанием, развлечениями и ремонтами. Думаю, дешевле — только даром.

Источник