Жемчужина северного моря что это

Жемчужина Северного моря

Истории массового туризма на самый северный из немецких островов чуть более 150 лет: в 1855 году Вестерланд, нынешняя столица острова Сильт, был объявлен водным курортом по образцу популярных тогда английских мест отдыха. Лечение морской водой и особым воздухом, содержащим смесь из микроэлементов калия, кальция, натрия, йода и фтора, быстро вошло в моду. Для лечения заболеваний дыхательных путей и ревматизма северноморской климат оказался незаменим.

Истории массового туризма на самый северный из немецких островов чуть более 150 лет: в 1855 году Вестерланд, нынешняя столица острова Сильт, был объявлен водным курортом по образцу популярных тогда английских мест отдыха. Лечение морской водой и особым воздухом, содержащим смесь из микроэлементов калия, кальция, натрия, йода и фтора, быстро вошло в моду. Для лечения заболеваний дыхательных путей и ревматизма северноморской климат оказался незаменим.

На сегодня Сильт — один из самых популярных северноморских курортов на любой вкус: постоянно здесь проживают всего 12 тысяч человек, но каждое лето гостей ждут 70 тысяч гостевых кроватей. Кроме желающих поправить здоровье сюда съезжаются любители спортивной ходьбы и виндсерфинга, велосипедисты, которых не смущает постоянно дующий западный ветер, и нудисты, для которых на острове оборудованы специальные пляжи. Между прочим, практикующий на Сильте врач Андреас Людвиг Отто Йеннер еще в 1855 году рекомендовал купание голышом из терапевтических соображений, хотя распространенной практикой такое купание стало лишь век спустя, в 50-х годах XX века.

Сильт площадью 99 кв. км — четвертый по величине и самый крупный из немецких островов в Северном море. Расстояние между островом и материком составляет от 9-ти до 20 километров. Дания — с одной стороны, Шлезвиг-Гольштейн — с другой. Неудивительно, что в ходе многовековой истории остров поочередно принадлежал то Дании, то герцогствам Шлезвиг и Голштиния. В 1920 году, в конце Первой мировой, островитянам было предложено самостоятельно выбрать, к какому государству они хотят принадлежать — к Дании или тогдашнему Немецкому рейху. Вопрос решился в пользу Германии подавляющим большинством голосов.

Любопытно, однако, что согласно одной из теорий от датчан осталось главное — название острова: Sild означает по-датски ничто иное как сельдь, на радость уху российского путешественника. Промыслом сельди островитяне занимались с XV века, а с 1668 года эта рыба начинает фигурировать и на гербе острова. По другой версии, название острова происходит от англосаксонского слова, обозначающего порог: для моряков, державших путь на восток, побережье северно-фризского острова было первым порогом европейского материка.

Сегодня попасть на остров удобнее всего по железной дороге: в 1927 году Сильт был соединен с немецкой частью материка дамбой длиной 11 километров, и даже путешествующие на собственном авбомобиле добираются до Вестерланда на специальном железнодорожном составе. В столице острова есть, впрочем, и собственный аэропорт. Вестерланд — самый крупный населенный пункт Сильта, с многочисленными отелями, построенными преимущественно в 60-70-х годах, ресторанами и зазывающими витринами. Возникновение этого населенного пункта, бывшего до появления водного курорта незначительной деревушкой, связано с трагедией, в чем-то типичной для суровой островной жизни. Когда-то там, где сейчас только волны Северного моря бьют о берег, стояла деревушка Ойдум, которую периодически затопляло во время шторма, швыряя в море целые дома. После очередного потопа в ноябре 1436 года жители решились покинуть насиженное место и основали новое поселение, отойдя на 2 километра вглубь острова, к западу от местечка Тиннум. Новую деревню назвали Вестерланд («западная земля»).

Тем, кто ищет у Северного моря нетронутости и первозданности, куда уютнее будет в одной из многочисленных деревень, где самобытность северно-фризской природы и архитектуры куда заметнее, чем в переполненном туристами Вестерланде. Желающим пожить в домике из красного кирпича с острым треугольным фронтоном и соломенной крышей в окружении таких же традиционнных северно-фризских домов, гулять по узеньким улочкам поселка, или по окружающим его полям, мимо захоронений, обозначенных каменными столбами — дольменами (самое старое из них, Денгхуг под Веннинштедтом, датируется эпохой мегалита, 3 тысячелетием до н. э.) — прямая дорога подальше от суеты западного побережья. Именно в восточную часть острова, выходящую на мелководье, например, в Кайтум, который по праву считается не только самой старинной, но и самой красивой деревней острова, «зеленым сердцем Сильта».

В восточной части острова нет заполненных туристами пляжей. Море, открывающееся взгляду с берега, — мелководное, так называемые ватты, которые совсем недавно были внесены в список памятников ЮНЕСКО. Здесь можно наблюдать за сменой приливов и отливов, а во время отлива бродить по обнаженному дну, знакомясь с местной причудливой фауной. В одиночестве заниматься этим ни в коем случае не следует: не ориентирующемуся в смене приливов и отливов приезжему грозит реальная опасность оказаться где-нибудь далеко от берега, окруженному со всех сторон подступающей водой. Зато мест­ный центр по охране природы в Брадерупе регулярно предлагает экскурсии с опытными гидами.

Островитяне берегут свою природу — практически половина территории Сильта имеет статус заповедника. Кроме мелководья с его уникальной фауной стоит назвать Брадерупскую пустошь, ареал в 137 гектаров, удивительно красиво цветущий весной и служащий приютом редким видам бабочек и птиц. Еще одним заповедным местом считаются окрестности Листа, поселка на севере острова, откуда ходит паром в Данию. Здесь глаз путешественника поражают дюны, которые, ко всему прочему, двигаются вместе с ветром. Герхарт Гауптманн сравнивал их во время своего путешествия на Сильт с «высокогорным ледником», а Томас Манн с пустыней. Самая же северная точка острова (и, между прочим, самая северная точка Германии) — полуостров Элленбоген (дословно локоть), названный так из-за своей формы. Это птичий заповедник, по которому можно передвигаться только пешком.

География Сильта все время менялась и продолжает меняться. Сильт вовсе не всегда был островом. С IX века местность была заселена фризами, находящимися в подчинении у датского короля и была частью Утландии (т.е. «в стороне лежащих земель»), пока в результате большого шторма 1362 года эта земля не оказалась навсегда отделена от материка, а целые поселения похоронены на дне морском. Море продолжало и продолжает отбирать у островитян землю: так, на юге острова, в Хёрнум-Одде, ветер и волны постоянно меняют линию берега, и остров сжимается, подобно шагреневой коже. Предпринималось множество попыток остановить его неизбежную гибель: первые волнорезы появляются еще в конце XIX века, все время совершенстуются, но мало на что могут повлиять, а с 1970-х годов на побережье привозится и высыпается специальный песок, служащий «кормом» волнам и ветру. Однако постоянные шторма, обусловленные глобальной переменой климата, забирают в море больше песка, чем островитяне успевают привозить.

Прогулки по мелководью Фото: Е.Байшева

Двуязычный указатель: Вестерралнд на немецком и фризском. Фото: wikipedia

Типичные постройки на острове (дом Клиффенде в Кампене) Фото: wikipedia

Источник

Петр Воронков — об острове Зюльт

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об острове Зюльт — райском уголке в Германии, где отдыхают самые обеспеченные жители страны и где не очень жалуют иностранцев.

Сегодня — Германия, остров Зюльт. Удивительно, но с высоты птичьего полета его очертания напоминают танцующую балерину. Но и спустившись на грешную землю, Зюльт вряд ли перепутаешь с каким-либо другим местом — самые роскошные авто и самые дорогие бутики мира. Но назвать это визитной карточкой острова было бы ошибкой — это всего лишь одна из непременных составляющих жемчужины Северного моря.

Наряду со всевозможными новомодными достижениями курортной индустрии, на маленьком острове вы легко можете заблудиться среди девственно чистых, поросших вереском полей, песчаных дюн и отвесных скал. Стада овец, коттеджи с соломенными крышами — здесь отдыхают очень богатые немцы. Остров не то чтобы закрыт для иностранцев, но их здесь, прямо скажем, не приветствуют. Немецкая аристократия облюбовала это место, оттяпанное когда-то у Дании, для себя. Если даже провести отпуск здесь очень престижно, то купить дом… Ну, в общем, ясно.

Пока будете осматривать окрестности, возьмите с собой рыбных гамбургеров, они просто тают во рту. Ноги вязнут в прибрежном песке цвета «пепельный блондин», но можно отдохнуть: вместо шезлонгов — плетеные короба с бело-голубой подкладкой и удобными подставочками для бокала вина и книги. Старинные маяки идеально вписываются в пастельные пейзажи широких полос берега. Ретро-автобусы на идеальных дорогах, чайки, кролики, морские котики — все соединяется в уникальные картинки бережно сохраненной истории.

Обязательно попробуйте устриц «Зильтер Рояль» с нежным, едва солоноватым ореховым вкусом. Хотя и мидии в крошечном порту Хернум ну очень недурны. Сейчас самый сезон для отдыха на острове Зюльт, ну а то, что иностранцев здесь не жалуют — нам-то не привыкать.

Источник

Поморский жемчуг: утраченная нить

Что стало причиной исчезновения промысла? Что представляет собой жемчужница? Разбираемся вместе с Юлией Беспалой, директором Института биогеографии и генетических ресурсов Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лавёрова РАН.

— Первые упоминания об европейской жемчужнице — производителе нашего северного жемчуга — относятся к XVII веку, — поясняет Юлия Беспалая. — Хотя производить жемчуг, конечно, могут и другие моллюски, раковины, которых имеют перламутровый слой. Но ювелирной ценностью обладают жемчужины именно европейской жемчужницы. Количество жемчужниц сейчас, безусловно, сократилось. Но из наших речек она не исчезла совсем.

— А как вообще образуется жемчуг?

— Это реакция организма моллюска на попадание какого‑либо инородного тела. Жемчужница окутана мантией. И если происходит механическое повреждение, травмирующее раковину, то во внутренние слои мантии попадают эпителиальные клетки — аналог тех, которые и формируют в раковине твёрдый слой — перламутр.

— И сколько вызревает одна жемчужина?

— Сроки формирования зависят от скорости роста раковины, от возраста моллюска. Старая особь растёт медленно, и жемчуг созревать, соответственно, будет тоже медленно. Важно, и когда именно эпителиальные клетки попали во внутренние слои. Если, например, летом, при хороших условиях, то жемчужина, конечно, будет формироваться быстрее. Но в среднем, чтобы получилась жемчужина размером один миллиметр, может пройти лет десять.

— Так долго?

— Да, но и сами жемчужницы — долгожители, живут более 200 лет. Пресноводные, в отличие от морских, могут формировать в своих раковинах больше жемчужин. Чёрные, розовые, перламутровые, белые — цвет зависит от того, на какой участок раковины прикрепилась будущая жемчужинка.

— Самая крупная северная жемчужина какой была по размеру?

— Около одного сантиметра. Среди южных морских экземпляров — с голову младенца. Но там печальная история. Пловец нырнул и не смог вытащить жемчужину, погиб.

— В южных морях жемчуг добывали ныряльщики, а как на севере? Речки ведь холодные.

— В старину для добычи жемчуга использовали расщепу — палку, раздвоенную на конце. И поскольку жемчужницу хорошо видно в воде, она обитает на глубине до двух метров, то её просто натыкали на расщепу и вытаскивали. Ещё для поиска в плоту делались специальные отверстия, чтобы снять блики. Мы и сейчас ищем жемчужницу так же, с помощью акваскопа. Но особенность европейской жемчужницы в том, что жемчуг есть далеко не в каждой раковине. И далеко не всегда хорошего качества. На тысячу моллюсков может быть лишь одна-две замечательные жемчужины.

В истории есть примеры, когда находили действительно уникальные экземпляры. Так, например, на губернской выставке в 1844 году, во время пребывания в Архангельске его Императорского Высочества великого князя Константина Николаевича, была выставлена раковина с жемчугом — «розинка», — добытая в Хайно-ручье.

В XIX и начале XX веков жемчуг добывали в бассейне реки Онеги — реках Сомбе, Ивенге, Коже и её притоке Сывтуге. В архивных материалах содержится некоторая информация об этом. Так, например, в деле о вознаграждении крестьян Кемского уезда сообщается, что крестьянин Липкин прислал императрице 20 жемчужин, изловленных в реке Коже. Имеется упоминание о предоставлении этим же крестьянином 70 жемчужин императрице.

До сих пор в музеях области хранятся кокошники, расшитые северным жемчугом. Не существовало, наверное, такой поморки, у которой не было бы ниточки жемчуга.

Юлия Беспалая.

— Почему жемчужный промысел на севере не возрождается сейчас?

— В 1930‑х годах северные краеведы активно возвращались к исследованиям жемчужниц, пробовали подсаживать бусинки в раковины, но качественного жемчуга при этом не получалось. Выращивание жемчуга — сложный процесс, требующий специальных знаний.

В 1970‑х годах в Архангельскую область была организована научная экспедиция, задача которой состояла в том, чтобы оценить рентабельность добычи жемчужниц. В результате, исследователи пришли к выводу, что на промышленной основе возрождать промысел пока не рентабельно.

Сейчас жемчужница занесена в Красную книгу России, Архангельской области. Она входит в список исчезающих животных, которые охраняются во всём мире. И поэтому в настоящее время не стоит вопрос о добыче жемчужницы, речь о восстановлении её численности.

— И что показывают современные исследования?

— Например, в верховьях реки Казанки, куда добраться можно вертолётом, по нашим данным, жемчужница сохранила свою численность. На реке Коже её поменьше, а на других реках Архангельской области — меньше одного экземпляра на квадратный метр.

— С чем это связано? Экология ухудшилась?

— Наши речки находятся в отдалённых местах. Я бы не сказала, что там наблюдается сильное антропогенное влияние. Но у жемчужниц очень сложный жизненный цикл. Личинки жемчужницы заражают рыбу, в основном это род лососёвых. Заражённые молодые особи вынашивают личинки до тех пор, пока те не смогут жить самостоятельно. Затем глохидии покидают своих «хозяев». Жемчужницы зарываются в грунт и растут там.

Но поскольку численность лосося в наших реках резко снизилась, то с этим связано и снижение численности жемчужницы. В Архангельской области всего два рыбзавода — Онежский и Солзенский, которые по мере возможностей выпускают мальков лососёвых в реки, но «хозяев» всё равно недостаточно.

Самые крупные популяции жемчужниц — река Варзуга в Мурманской области, на втором месте — река Кереть в Карелии. В Архангельской области — Казанка, Солза, Нименьга, Кожа, ручей Гремячий. Мы находили там жемчужниц сравнительно недавно, последние исследования были в 2018 году. Ищем, промеряем и отпускаем обратно. Была и международная экспедиция, совместная с норвежскими коллегами. На Дальнем Востоке проводили молекулярно-генетические исследования жемчужниц. На Сахалине, Курильских островах остались хорошие популяции.

— Северный жемчуг и южный морской отличаются по составу?

— Все жемчужины состоят из арагонита. Но надо понимать, что речные и морские моллюски — это разные виды. Жемчуг может отличаться по форме, цвету. Морской, например, ровнее, лучше сияет. Но со временем тускнеет любой жемчуг, поскольку это всё‑таки биогенное образование. В среднем жемчуг хранится 70–100 лет.

Источник